Eu mundo afora

Ares de metrópole

2012-02-10T18:09:00.001-02:00

Há um bairro em Santiago que ainda não sabe a que veio. Sua paisagem mistura arranha-céus metálicos e casas residenciais de estilo colonial, parques cheios de árvores e largas avenidas. Assim é Providencia, um bairro com pessoas e usos tão diversos que fica até difícil classificá-lo. Centro comercial? Espaço para repouso? Talvez um pouco de cada um.

(Espaço para descansar ou trabalhar. Providencia tem ares de metrópole pois é um bairro para todos os tipos de uso)

Como o hotel em que estava hospedada era nesse bairro, posso afirmar com segurança: o Providencia pulsa a qualquer hora do dia. Se você ficar um pouco mais atento vai conseguir observar o cotidiano local. Quando o sol aparece, as ruas se enchem de carros e as calçadas de pessoas. Homens e mulheres, a passeio e a trabalho. Alguns têm como destino os prédios comerciais e os arranha-ceús metálicos. Outros estão ali a espera das lojas e supermercados, prestes a abrir.

O Providencia é mesmo um ótimo bairro para se fazer compras. Pode não ter os bazares descolados do Bellavista ou os preços acessíveis do Centro, mas tem uma ótima relação custo benefício. O negócio é fuçar. A rua Nueva de Lyon tem dezenas de lojas. O melhor é o brechó Nostalgico. Tem tudo o que os bons brechós oferecem, com a vantagem de que esse é realmente organizado. Ali também está o Edificio Dos Caracoles, que tem esse nome exatamente por seu formato em espiral. Boa parte das lojas vendem peças artesanais e únicas.

(Galerias ao longo do caminho e entrada para a loja Paris)

Ali perto você também encontra uma das filiais da rede de departamentos Paris. Ele me lembrou a Galeria Lafayete da França não pelo luxo, mas pela organização. As lojas Paris também são grandes galpões abertos onde as marcas disputam a preferência dos clientes sem precisarem erguer paredes ou muros. A cada andar há um tipo de produto a ser vendido, de roupas e acessórios a aparelhos eletrônicos.

O Providencia também é um ótimo local para comer. Ali estão as maiores redes de fast-food, as lanchonetes tradicionais, as docerias típicas e alguns dos melhores restaurantes da cidade. No almoço eles enchem de pessoas, normalmente trabalhadores. No fim de tarde, esses mesmos trabalhadores escolhem um bar para o happy hour, mas dividem o espaço com grupos de jovens, mulheres em momentos confidenciais e crianças se lambuzando de sorvete.

Claro que não experimentei todos, mas se me pedirem para lembrar de alguma comida que experimentei durante a viagem eu vou lembrar de dois restaurantes no bairro Providencia. Um deles é o Cafetto, no térreo do Hotel Orly. O ambiente é pequeno mas super agradável. As vitrines do local deixavam a vista a paisagem do lado de fora, mas o que vem de dentro da cozinha é o que realmente interessa. Pedimos o prato do dia que vinha com entrada, prato principal, suco ou vinho e sobremesa. Um desse sai por menos de 20 reais e, se comparado aos preços e quantidades brasileiras (que sequer incluem uma taça de vinho), ficou bem barato. E delicioso! Sem dúvida a melhor refeição da viagem.

(O delicioso filé mignon no Cafetto)

O melhor jantar ficou para o Le Bistrot, restaurante francês no pátio do edifício Dos Caracoles. O cardápio tem pratos caros e refinados e opções baratas... igualmente refinadas. Pedi um crepe fermière, feito com frango, champignon, pimentão, cebola e queijo, além de um molho especial delicioso. Morei cinco meses na França, mas foi no Chile que comi o melhor crepe de todos os tempos.

(14 reais muito bem gastos, obrigada)

Como o Le Bistrot, existem ótimos restaurantes no bairro, o que garante um fluxo constante de pessoas também durante a noite. Com o expediente encerrado e parte do comércio fechado, as ruas do bairro Providencia encontram pessoas sem pressa. O horário para chegar no trabalho já não impede os pedestres de aproveitar o clima. Muitos ainda estão bem vestidos e normalmente são esses que estão em busca de uma noite mais agitada. Balada por aqui acontece, mas não costumam ser das mais agitadas. Bares com shows ou DJs são mais procurados.

E ainda que Providencia ofereça diversas opções de passeio, algumas pessoas estão ali só de passagem. Como o bairro está em uma região central, suas avenidas são destinos certos para quem quer ir de um lado para outro. O que não impede as pessoas que passeiam a esmo de aproveitar alguns dos pontos mais charmosos do bairro. Um deles é o parque das esculturas, um verdadeiro recanto de tranquilidade no meio da zona comercial da cidade. O parque tem como atração principal atração as 30 esculturas - muitas delas bastante instigantes - de artistas famosos. Isso sem contar os 21 mil m² de área verde.

(As obras são permanentes, mas dentro do próprio parque há um espaço para pequenas exposições temporárias)

Mesmo quem não para no parque encontra muito espaço verde pelas ruas da capital. Santigo é uma cidade muito arborizada, principalmente nas áreas mais residenciais. As ruas próximas ao parque são assim, lindas e tranquilas (menos na hora do rush). Uma hora ou outra você vai cruzar com o Rio Mapocho, importante curso fluvial que corta a cidade. Sua coloração marrom - um tanto quanto nojenta - não tem nada de natural. Suas águas costumavam ser cristalinas até os dejetos minerais, agrários, domiciliares e todos os outros serem despejados no rio. O governo já promoveu uma série de ações para despoluir suas águas e promete que até 2013 o local vai virar um grande parque.

E entre um passeio e outro, algumas surpresas. Para o meu espanto o Providencia também tem construções antigas, como a Igreja de Nossa Senhora da Divina Providência. De influência neo-renascentista, foi construída entre os anos de 1881 e 1890 para ser um orfanato, que funcionou até 1942 acolhendo cerca de 1200 crianças. Em 1955 o espaço aonde as crianças eram acolhidas foi demolido e no local só restou a capela e o claustro lateral.

(Porque o bairro chama Providencia? Agora parece claro)

Providencia tem de tudo. Negócio e ócio. Não há como dizer se as pessoas por ali são diversas porque o bairro tem de tudo um pouco ou se o bairro tem de tudo um pouco porque os frequentadores são tão distintos. E apesar de mesclar elementos tão diversos, o bairro não parece um monstro, mas uma verdadeiro metrópole. Afinal, metrópoles não param.

(Visão da área residencial de Providencia do terraço do hotel)

O descontraído bairro Bellavista

2012-02-07T21:07:00.000-02:00

A ânsia de chegar a uma cidade e conhecer os seus pontos turísticos mais famosos é tanta que os roteiros de viagem normalmente são estruturados de forma decrescente. No primeiro dia com certeza está o "essencial", no segundo dia, o essencial número dois, e assim a viagem segue até o último dia, que não apresenta nada muito significativo. Tanto que no final a correria dá espaço a uma relativa calma e os viajantes gastam seu tempo andando a esmo, descobrindo novas ruelas e bistrôs ou voltando aonde mais gostaram - muitas vezes, o mesmo lugar do primeiro dia.

(Ruas do bairro Bellavista. Clima de bairro boêmio ainda pela manhã)

Isso não quer dizer que o início é sempre a melhor parte. Quem viaja sempre espera novidades, e é esse sentimento que deixa as pessoas abertas às surpresas. E as surpresas, como todos sabemos, não têm hora para acontecer. Mas em Santiago a regra prevaleceu. Quando chegamos ao bairro Bellavista sabia que tínhamos começado pelo melhor. Pelas suas casas bonitas, ruas mais charmosas, bares badalados, clima de capital... o conjunto da obra. Se alguém fosse passar só um dia na capital do Chile eu diria: vá ao bairro Bellavista.

A tranquilidade matutina...

Realmente, não há paisagem mais bonita para os olhos do que as ruas de Bellavista. O bairro costumava ser um reduto católico e aristocrático, mas começou a mudar a partir dos anos 1920, quando ganhou construções de diferentes estilos arquitetônicos. As casas que se instalaram ali eram, ao mesmo tempo, modernas e clássicas, chiques e rústicas, imponentes e simples, e por serem assim começaram a chamar a atenção principalmente de artistas e pensadores, que deram ao local um toque de boemia.

(O famoso Como Água para Chocolate, inspirado no livro da mexicana Laura Esquivel e também na sua trama: no cardápio, pratos que aguçam os desejos)

Um dos artistas que resolveu criar raízes por ali foi nada mais nada menos que Pablo Neruda, um dos mais importantes poetas do mundo e prêmio Nobel de Literatura em 1971. Foi no Bellavista que Neruda construiu a sua terceira casa, um dos pontos mais importantes do bairro e quiça, de toda capital.

O ingresso que custa 2.500 pesos chilenos (algo em torno de 10 reais) dá direito ao visitante a fazer uma visita de 40 minutos acompanhado de um guia turístico. Não hesite. O passeio vale muito a pena. E você vai querer fazê-lo assim que chegar à porta de entrada e ver, lá de baixo, as curiosas formas geométricas da casa. O guia explica que Neruda era um apaixonado por mar e queria dar um aspecto de barco à sua residência. Por isso os tetos são baixíssimos, as paredes brancas e muitos dos quadros e objetos fazem referências ao oceano. A maior marca do seu apreço pelo ambiente marítimo é a sala privada, com uma janela panorâmica semelhante à de uma cabine de comandante com uma paisagem estonteante da Cordilheira dos Andes. Hoje, infelizmente, os lotes vagos, prédios e a poluição local não se parecem em nada com o que ele enxergava poucas décadas atrás.

(A "cabine do comandante" com sua visão panorâmico)

Outro espaço igualmente curioso é a sala que fica no pátio, cheia de objetos gigantes. Se não ouvi mal, a inspiração veio de Temuco, cidade onde Neruda passou sua infância e adolescência. Há muito tempo, quando parte da população não sabia ler ou escrever, as lojas não colocavam letreiros nas suas portas, mas objetos gigantes que simbolizavam os seus produtos, como sapatos ou relógios. O último cômodo a ser visitado, e alvo de olhares curiosos por parte de todos os presentes, foi a biblioteca. Ali está a sua medalha do Nobel e fotos com diversas celebridades, inclusive Vinícius de Moraes e Jorge Amado, amigos íntimos.

(Infelizmente não é possível tirar fotos de dentro da casa. Mas os pátios com parreiras que tampam o sol já dão uma ideia do local)

Mesmo com tantos objetos e palavras, o visitante sai dali com apenas um nome na cabeça: Matilde Urrutia. Neruda a conheceu durante seu exílio na Itália, quando ainda era casado. Mas Matilde foi uma daquelas paixões arrebatadores. Foi para manter relações secretas com sua amada que ele ordenou a construção da casa ainda em 1953. Quando sua mulher morreu, o poeta se mudou para a nova casa em Santiago nomeada de La Chascona, palavra que só existe no espanhol chileno e quer dizer algo como "descabelada" ou "cabelos eriçados", em homenagem a Matilde. Durante a visita o guia conta histórias sobre o casal e mostra objetos e poemas dedicados a ela. O romance entre eles termina em 1973, dias depois do golpe de estado que colocou Augusto Pinochet no poder, Neruda morre. Matilde se encarrega então de cuidar de todo o patrimônio do amado até sua morte, em 1985, na casa aonde viveram.

Depois de visitar a La Chascona fomos ver a paisagem que tinha sido um dos motivos pelo qual Pablo Neruda instalara sua casa no Bellavista. Para isso fomos entrada do funicular que dá acesso ao Cerro San Cristóbal, um dos morros que integra o conjuntos de montanhas da cidade.

(Passageiros a bordo...)

A vista que se tem de Santiago do alto do cerro San Cristóbal é diferente é a mais bonita. Isso porque além de o morro ter 880 metros de altura ele proporciona um olhar panorâmico. É possível ver a capital chilena lá embaixo de praticamente todos os seus ângulos. Confesso que fiquei um pouco decepcionada pois em fotos de amigos me lembro de ver uma cidade rodeada pelos colossais picos da Cordilheira dos Andes e, por causa do nevoeiro de fumaça causado pela poluição do local, o chamado smog, não vi nem metade.

(A melhor foto dos Andes que consegui naquele dia não traz nem a metade da montanha)

Ainda assim é uma paisagem linda. O próprio cerro é um lugar legal para ir e fazer um piquenique ou mesmo para relaxar. A estrutura local conta com várias lanchonetes e - claro - as típicas lojinhas de souvenirs para os turistas gastarem seu dinheiro. A montanha se transforma em caminho de peregrinação por abrigar o Santuário de Imaculada Conceição desde 1908. Além da igreja, no alto da montanha há uma estátua enorme da santa, de braços abertos em adoração e olhar fixo no céu.

... E o agito noturno

Bellavista são duas. Se de manhã os olhos se fixam nas cores e traçados de suas casas, a noite o que encanta é o clima boêmio e descontraído. Pela manhã o passeio é contemplativo. A noite a visita é para aproveitar. Aproveitar e se integrar.

(Fim de tarde nos barzinhos do bairro Bellavista)

Se você estiver a fim de se entrosar esse é o bairro perfeito. Há gente passeando nas ruas, entrando nos bazares e, principalmente, sentada nas mesas das lanchonetes, bistrôs e restaurantes a todo momento. O movimento começa na hora do almoço, mas aumenta mesmo no fim da tarde e não para até o amanhecer.

É importante lembrar que no verão de Santiago o sol se põe por volta das 21h30 então não é preciso esperar o céu ficar escuro para sair de casa. Principalmente se a saída for para jantar: alguns restaurantes são muito concorridos e só se consegue uma mesa chegando muito cedo ou fazendo reserva. Se a ideia é cair na balada, não há nenhuma regra de etiqueta que um bom brasileiro não saiba.

(Restobar Ky é considerado o bar mais cool da cidade. Fique atento ao endereço pois a casa é escondida e não há placas na porta. O local tem salões de todos os jeitos: dos minimalistas aos mais exóticos. As pessoas se senta em cadeiras, almofadas ou mesmo no chão. O importante é aproveitar a noite. Foto tirada desse link)

Saudosismo

Alguns dizem que o bairro Bellavista não é mais o de antigamente. Por causa das suas características singulares e do seu apelo turístico e comercial, ele tem se voltado mais para os visitantes do que para os habitantes da cidade. Um lugar que poderia representar essa afirmativa é o Pátio Bellavista. Aberto em 2006 em um antigo galpão industrial, o espaço que oferece uma série de lojas e restaurantes bastante chiques.

(Em épocas especiais há apresentações musicais)

Alguns acreditam que o galpão poderia ser transformado em outra coisa, as vezes um centro cultural. Outros acreditam que o local só serve aos ricos e endinheirados, como muitos dos bares e restaurantes da região que antigamente recebia todo tipo de gente. A questão permanece no ar, mas a bem verdade é que chilenos e estrangeiros frequentam as casas de paredes coloridas e janelas amplas que hoje se transformaram em bares e boates descolados, lojas vintages, teatros alternativos e centros culturais.

Viver bem em Santiago

2012-02-03T11:56:00.000-02:00

Uma cidade do primeiro mundo. Essa é a impressão que se tem de Santiago, capital do Chile, um local cheio de encantos. Com suas ruas aconchegantes, mesas nas calçadas e candeeiros a moda antiga, a cidade transborda sofisticação.

(Candeeiros, plátanos verdes e prédios com varandas coloridas. Detalhes de uma bela capital)

Há dados concretos para considerar Santiago uma cidade do primeiro mundo. A capital chilena tem a terceira melhor qualidade de vida da América Latina, perdendo apenas para Buenos Aires e Montevidéu. É também a 53º cidade mais rica do mundo e apresenta um ensino escolar e universitário exemplares. Mas mesmo sem esses dados é fácil sentir que Santiago é uma cidade de primeiro mundo. E não é por causa da sua beleza. A beleza pode estar em qualquer lugar. A diferença é a mentalidade da sua população.

Não estou aqui criando critérios para dizer o que torna uma cidade desenvolvida ou não e muito menos querendo dizer quem é melhor ou pior. Mas é fato que as melhores cidades para se viver apresentam características similares. Abaixo, itens que me fazem classificar uma cidade como primeiro mundo - e que Santiago tem.

(Sofisticação urbana)

Serviços públicos eficientes: Cidades que prezam pelo bem estar do seus habitantes são aquelas que proporcionam serviços públicos de qualidade. O transporte é um excelente "medidor" pois além de ser usado por todos, todos os dias, é um dos mais difíceis de serem resolvidos. Para um transporte público de qualidade é preciso que ele tenha capacidade para todos os habitantes, que não seja absurdamente caro, que não atrase e que proporcione uma grande diversidade de equipamentos, como táxis, ônibus e metrôs, além de ciclovias e boas calçadas para os transeuntes. Santiago tem isso tudo. Não é a toa que você não vê pessoas estressadas, correndo para pegar metros, porque em 5 minutos passa outro. Também há pouco engarrafamento pois o transporte público funciona e o número de carros na rua diminui.

Espaços públicos: Em alguns países "o que é público não é de ninguém". É por isso que os monumentos ficam abandonados, os patrimônios são pichados, os jardins são mal cuidados, as praças são ocupadas por mendigos e os equipamentos públicos são roubados - já que não têm dono mesmo. As pessoas não criam um sentimento de pertencimento. Lembro que quando cheguei em Paris fiquei encantada ao ver praças, jardins e parques cheios de pessoas o tempo inteiro. Isso porque nos países de primeiro mundo "o que é público é de todos".

Limpeza: Lugares aonde as pessoas não jogam lixo na rua, não depredam patrimônios públicos e fazem de tudo para manter o local bem arrumado são diferentes. Não é só uma questão de beleza, mas sim de cultura. Quanto mais limpa uma cidade, maior é a vontade de fazer com que ela continue assim, e mais limpa ela fica. É um ciclo vicioso. Afinal, se o que é público é de todos, não posso sujar uma rua já que ela também é minha. E nada melhor do que visitar, passear ou mesmo viver em uma cidade limpa, bonita e bem cuidada.

Povo educado: Educação não é ter uma população formada por jovens talentos universitários e empreendedores de sucesso (não que o Chile não possa se orgulhar do seu sistema de ensino). Quando falo em educação falo em cotidiano. Pedir licença, falra obrigado, dar informações sem se irritar, entender as necessidades do cliente, respeitar o pedestre. Basicamente se importar com o outro. Em Santiago as pessoas são educadas e isso se enxerga nos pequenos detalhes.

Hospedagem inusitada

2012-01-31T21:34:00.000-02:00

Há muitas formas de fazer uma viagem diferente. Uma delas é escolher um destino turístico que naquele fim de semana celebra alguma festa típica ou recebe algum festival. Outra é procurar pessoas que moram naquele lugar para te apresentar a cidade e mostrar, ao jeito -nativo-de-ser, os costumes e a cultura de um lugar. Muitas pessoas, porém, decidem se hospedar em hotéis inusitados.

(Proprietário da Villa Hamster mostrando como desfrutar das acomodações do hotel. Foto tirada desse link)

Tive contato com essa excêntrica forma de viajar quando descobri que em Nantes, cidade na região oeste da França, tinha um hotel em que as pessoas pagavam para serem ratos. O local se chama Villa Ramster e é todo decorado para isso. Nos quartos ois hóspedes encontram ração, feno, roda para fazer exercício e até uma fantasia, para quem quiser se sentir... mais a vontade. À época a diária custava 99 euros e estava fazendo tanto sucesso que o proprietário queria expandir o negócio e fazer hotéis para seres humanos que quisessem se tornar gatos ou cachorros.

Bizarro? Sem dúvida. Mas se analisarmos bem o dono não tem nada de louco. Afinal, se tem gente que procura esse tipo de serviço ele está mais que certo em investir. E é pensando nesse tipo de público - não necessariamente o público que gosta de se fantasiar de hamster - que os investidores vêm criando hotéis com design e propostas diferenciadas.

Uma das mais peculiares que já vi foi a hospedagem de luxo em um guindaste de cais. O local se chama Dockside Crane Hotel e fica na cidade de Harlingen, na Holanda. Como o quarto é único e super exclusivo, os casais pagam a bagatela de U$ 415 por dia. O acesso ao quarto é feito por meio de elevadores e uma escada liga o quarto à cabine de comando.

(O guindaste-hotel e o quarto principal ao lado. O local tem filas de espera de até oito meses. Fotos tiradas desse link)

Quem não se sentir muito confortável pode trocar a hospedagem no guindaste por uma noite em um avião. A 150 quilômetros dali, na cidade de Teuge, um Ilyushin 18, avião de design soviético construído em 1960, foi transformado em suíte de luxo. Com U$ 455 por dia, o casal pode desfrutar dos diversos cômodos que a cabine de 40 metros de comprimento oferece. O Airplane Suite oferece uma enorme TV de tela plana com coleção de DVD's, internet wi-fi, mini bar, sauna e jacuzzi. O avião não decola, mas os hóspedes podem encomendar voos especiais com direito a acrobacias no ar ou mesmo salto de paraquedas.

(O corredor de 40 metros mostrando a banheira e, ao fundo, o quarto. No aeroporto de Estocolmo, na Suíça, também há um Jumbo que faz as vezes de hotel. Fotos tiradas desse link)

Para quem gosta de arte nada melhor do que Propeller Island City Lodge, em Berlim, capital alemã. Cada quarto apresenta um conceito e é montado com o objetivo provocar uma experiência nova ao visitante. As propostas estéticas são realmente irreverentes. No quarto Upside Down, azulejos coloridos e cadeiras grudadas de cabeça pra baixo fazem o teto parecer chão. No Freedom, privada branca, buraco na parede e cama suspensa por cabos de ferro fazem o hóspede se sentir em uma cadeia. O Two Lyons tem jaulas de animais, o Grufts tem camas em formato de caixão e por aí vai. O preço varia de acordo com o quarto escolhido.

(Os quartos Upside Down e Freedom. Fotos tiradas desse link)

Se o tema for literatura, a ideia então é ficar no Library Hotel, em Nova Iorque. Os livros estão nas salas, no restaurante, nos quartos e, claro, na sala de leitura aberta 24 horas. Cada um dos dez andares apresenta livros de um tema, como Artes, Ciências, Conhecimentos Gerais, Filosofia e Religião. O preço é de U$ 220 por dia para o casal.

(Livros por todos os lugares. Foto tirada desse link)

Ao invés do aconchego de uma livraria, o turista pode escolher a rigidez de um palácio de gelo. O Ice Hotel, na impronunciável Jukkasjärvi, cidade suíça próxima ao círculo polar ártico, é um hotel feito inteiramente de gelo. E inteiramente significa tudo, desde as paredes aos lustres, passando pelas camas e pelos copos do bar. Os preços variam de acordo com a acomodação e a época do ano, mesmo assim são bastante salgados. Afinal, é um hotel é temporário. No verão europeu o gelo vira água e, quando o inverno começa, um designer é chamado para desenhar e construir novamente o Ice Hotel.

(A simples entrada do Ice Hotel esconde as belezas do seu interior. E pra quem acha que lá dentro é frio, a temperatura é quase sempre melhor que do lado de fora. Fotos tiradas desse e desse link)

A Bolívia também oferece um hotel parecido, mas ao invés de gelo, ele é feito de sal. O Palácio de Sal, localizada no Salar de Uyuni, a maior planície salgada do mundo. Paredes, tetos e grande parte do mobiliário do hotel é feito da substância. O local apresenta salão de jogos, campo de golfe, piscina, spa e conta com 16 cômodos que se assemelham a iglus salgados. O preço da diária varia de U$ 100 a U$ 135 de acordo com o quarto escolhido.

(O sal está por todas as partes, menos nas almofadas. Foto tirada desse link)

Para quem acha que o ramo hoteleiro não está peculiar o suficiente, há boas novidades. Em 2010 profissionais de diversos ramos começaram a construção do Poseidon Undersea Resort, um hotel de luxo embaixo d'água nas ilhas Fiji. Mais especificamente 12 metros embaixo d'água. O local vai contar com sete bares e seis restaurantes, entres eles o maior restaurante embaixo submerso do mundo, um mini shopping, boutiques e centro de esportes aquáticos. A inauguração do Poseidon está prevista para o ano de 2012.

(Perspectiva de como serão as cápsulas/quartos do hotel. Foto tirada desse link)

Independente da estética ou do propósito, o que todos esses hotéis mostram é que existe um público que busca uma experiência de viagem diferenciada. Para eles não basta fazer pequenos passeios inusitados ao longo dos diversos dias de estadia em uma cidade. É preciso mergulhar de cabeça em algo que lhes faça sair do roteiro comum. Muitos podem desfrutar de suas hospedagens como se fosse mais um hotel de luxo qualquer. Mas se eles realmente resolverem vivenciar a experiência a fundo, imaginando como deve ser a vida de pessoas que vivem constantemente em temperaturas negativas ou buscar entender o que leva um designer a propor um hotel para pessoas se fantasiarem de hamsters, o passeio com certeza será mais interessante.

A favor do imprevisível

2012-01-26T16:12:00.001-02:00

Toda viagem é um sonho. Sonhos devem ser perfeitos. Logo, uma viagem deve ser perfeita. Não é por menos que os futuros viajantes passam horas lendo guias de viagem, procurando resenhas em sites especializados e pedindo dicas para os amigos. Quando não conseguem fazer tudo sozinhos ou não têm tempo para isso, contratam uma excursão que saiba fazer daquele passeio uma viagem dos sonhos. Ou seja, perfeita. Mas alguma coisa sempre dá errado. E existem situações nas quais o mais comum é não dar certo. É sobre essas situações que Moacyr Scliar fala no livro Dicionário do Viajante Insólito.

(Foto tirada desse link)

Como o próprio nome diz, o livro é organizado em forma de dicionário. A de aeroporto, B de briga, C de cemitério e por aí vai. Quem lê todo o índice antes de começar acaba ficando intrigado com algumas letras, como K de kafka e Q de quando. Mas com um tempo é fácil perceber que qualquer coisa é motivo para o autor trazer indagações (e piadas) sobre o ato de viajar.

E isso acontece por dois motivos. Em primeiro lugar porque o livro é um dicionário. Com qual palavra ele ia preencher o Z? Eis então que ele conta a história do filho de um amigo que pediu uma Zebra para o pai que estava indo para a África do Sul. O autor poderia ter usado o mesmo texto para o E de Encomenda ou B de Bagagem... mas precisava de um Z. Nada mais justo.

Em segundo lugar porque ele já viajou muito. Nascido em Porto Alegre, Moacyr Scliar já morou em países como Israel e Estados Unidos e já visitou uma série de outros lugares, a trabalho e a lazer. O que não lhe falta são histórias, lembranças e casos de viagens para escrever - todos de forma bastante irônica e bem-humorada, claro.

Já na primeira crônica percebe-se que a ideia do autor é unir suas experiências pessoais às suas indagações sobre viagens. Ele quer, principalmente, que o leitor reflita. Por que viajar? Por que sair de casa para ver aquilo que eu já posso ver nos livros e filmes? Se o que mais se quer é ver uma coisa porque então as pessoas não aproveitam a paisagem ao invés de ficar disparando flashes para todos os lados? E, principalmente: por que esperar uma viagem perfeita se ela provavelmente não o será? As melhores surpresas não estão exatamente em viver o não programado?

("Ver, é o que o turista sobretudo deseja. Ver tal ou qual paisagem, tal ou qual museu, tal ou qual igreja. O turista é um grande e guloso olho que viaja pelo mundo. Um olho que não confia em si mesmo, daí a máquina fotográfica e a câmera de vídeo sempre a tiracolo" - no capítulo V de ver)

A verdade é que todo turista quer descobrir o desconhecido para contar aos amigos, mostrando assim como ele é desprendido, intuitivo e interessante. Enfim, um aventureiro nato. Mas todo turista quer também conhecer o que já foi descoberto. Afinal, você precisa contar aos amigos que já esteve lá. Ou você acha que eles gostariam mais de ouvir sobre a estátua que você descobriu há 10 quilômetros do centro de Paris ou sobre a grandiosidade da Torre Eiffel?

Para a eterna dúvida "planejar ou se deixar levar" não há resposta. E nem ser humano que fuja à tentação. Em diversos momentos o próprio autor conta sobre igrejas, museus e livrarias que estão no roteiro por serem lindas mas também por serem clichês. Locais que, logicamente, ele já tinha ido. Moacyr Scliar também é um viajante insólito. Mas com um pouco mais de bom humor.

Dia de praia em Salvador

2012-01-23T17:48:00.000-02:00

Com um céu sem nuvens e um sol de mais de 30 graus, era quase impossível ver o mar e não se imaginar dentro dele. Foi por isso que no nosso último dia na capital baiana resolvemos não pensar em nada que não incluísse a tríade sol, sombra, mar e água fresca - e, claro, tudo o que vem nas suas entrelinhas, como água de coco, peixe frito, natureza, surf music, etc.

(Em dia de praia eu fico quase como essa criança prestes a pular no mar)

As melhores praias de Salvador são as praias do norte. Em primeiro lugar, são menos poluídas e todas próprias para banho. Em segundo lugar, têm menos movimento e são mais agradáveis. A luta por um espaço de areia para fincar o seu guarda sol se torna menos cansativa. Em terceiro lugar, a praia do Flamengo é uma das únicas (senão a única) na qual os proprietários conseguiram se adaptar ao pedido do Ministério Público Federal e manter barracas de praia de acordo com a lei. Para nós, reles turistas sem os aparatos necessários, era necessário encontrar um local com sombra.

Saímos de Ondina por volta das 9h e chegamos a praia do Flamengo uma hora depois. Mais especificamente à Barraca do Lôro, um espaço grande e muito bonito que, em certos momentos me lembrou as barracas de Jurerê Internacional em Florianópolis por causa das suas cadeiras e mesas de madeira, seus sofás acolchoados e suas cortinas esvoaçantes. Devidas as proporções, a Barraca do Lôro é super confortável e passamos o dia lá olhando para o nada e comendo peixe.

(Charme e tranquilidade na Barraca do Lôro. Segunda foto tirada desse link)

A praia também é linda. O mar é azul claro e tem ótimas ondas. Inclusive, é um ponto procurado por surfistas e por praticantes de outros esportes como kitesurf. Para quem já está dentro do mar, vale a pena se virar de costas para ele e dar uma olhada na praia. Os coqueiros cobrem toda a orla, menos nos pontos em que a paisagem é tomada pelos guarda-sóis coloridos.

Legado musical

Depois de uma dia manso, fomos para a praia de itapuã ver o visual que há anos encantou Toquinho e Vinícius de Moraes, autores da conhecidíssima Tarde em Itapuã. Entoando a música na minha cabeça, esperei ver a praia que os versos cantavam... mas admito que a única coisa que pensei foi em como ela devia ser mais bonita na época deles. A praia em si ainda é muito bonita e o farol, pintado em listras vermelhas e brancas, é o charme do local. Mas a entrada à praia está bem deteriorada e o lixo no local é imenso. Além disso, o som do axé que invade a faixa costeira não combinava em nada com a paisagem local.

(Passar uma tarde em Itapuã ainda é bom?)

A fama da praia se confunde com a do mestre Vinícius de Moraes, um dos maiores compositores da música brasileira. Apesar de morar no Rio de Janeiro, Vinícius tinha uma casa em Itapuã onde se refugiava. é por isso que ali perto o governo construiu uma praça em sua homenagem. Além de ter a estátua em tamanho real mais famosa do compositor, os seus poemas mais famosos estão gravados em placas de metal e presos ao muro da praça para quem quiser apreciar.

(Conversando com o poeta e tentando descobrir como era Itapuã quando ele morava por lá)

Papo noturno

Saímos todas as noites a lugares diferentes. No primeiro dia fomos a um dos famosos bares Habeas Copos. O primeiro foi criado no Pelourinho á época da ditadura militar e era frequentado por diversos artistas. O nome vinha do pensamento questionador do proprietário, que dizia que "já que os corpos não podem ser livre, que ao menos sejam os copos".

(Proposta libertária - e um frango frito delicioso!)

No segundo dia fomos ao São Jorge Botequim, no quarteirão mais boêmio da cidade, Rio Vermelho. O local e famoso pelos shows. A programação é extensa e tem gente de todo o canto, mas o carro chefe é o samba. Naquele dia, o preço por pessoa era de 20 reais. Mas como só íamos comer, ficamos do lado de fora. Um esquema engraçado pois todos ali continuavam escutando a (boa) música que saía lá de dentro.

E no último dia, fomos a um restaurante na praia da Barra para comer caranguejo, prato famoso na capital baiana. Mas como caranguejo não é comida, é diversão (da carne mesmo se aproveita pouco) pedimos peixe ao molho de camarão também.

(Na pracinha de Rio Vermelho)

Todos os dias, caminhamos um pouco antes de voltar pro hotel, sentindo a maresia de Salvador. Não sou uma pessoa que se importa com isso. Nem com seu cheiro nem com a sensação que ela deixa na pele. Ao contrário, acho que a maresia é uma forma de não me esquecer que estou na praia quando é noite, quando não tem sol e quando não dá pra ver o mar. Voltava todos os dias para o hotel lembrando que amanhã era dia de ver o mar. No último, lembrei que não seria assim, mas com a certeza de ter aproveitado a viagem.

Arquitetura mista

2012-01-20T19:09:00.003-02:00

Falar de Salvador é falar de história. É falar de faróis, casas antigas e igrejas barrocas. Mas nem só de antiguidade vive a capital baiana. Há menos de 200 metros da Praça da Sé, onde estão importantes igrejas e monumentos do período colonial brasileiro, como a Catedral Basílica Primacial de Salvador e as peças do Museu da Misericórdia, é possível encontrar construções recentes.

(O Palácio se mistura aos antigos monumentos baianos sem tirar o charme do conjunto. Aliás, muito pelo contrário)

O primeiro edifício a chamar atenção é o Palácio Rio Branco que, na verdade, começou a ser construído em meados do século XVI para ser como centro administrativo da coroa portuguesa e recebeu diversas alterações e ampliações com o tempo. Desde então o local foi serviu como quartel, prisão e espaço para receber importantes personalidades da política, como aconteceu em 1859 quando Dom Pedro II visitou a Bahia.

Já no século XIX, a antiga fachada em estilo colonial parecia ultrapassada, principalmente para um país que estava prestes a se tornar República. O edifício então passou por uma grande reforma até ser novamente inaugurado em 1900. As paredes com símbolos coloniais passaram a exibir um estilo neoclássico imponente. O que ninguém imaginava é que doze anos depois elas seriam praticamente destruídas. A luta de poder entre as oligarquias de Salvador foi responsável por um bombardeio que deixou severas marcas na cidade e, principalmente, no Palácio, que teve de ser totalmente reconstruído. Ele ficou pronto em 1919, quando então recebeu o nome de "Rio Branco".

(Gabinete Português de Leitura com o antigo Palácio Rio Branco - já em estilo neoclássico - ao fundo. Foto tirada desse link)

Felizmente, ao contrário do que acontece com muitos monumentos na cidade, o edifício passou por uma grande restauração em 1984 devido ao péssimo estado de conservação em que se encontrava. Em baixo daquele calor de quase 40 graus, o Palácio Rio Branco estava lindo - e branco - para que moradores e turistas como eu pudessem desfrutar a paisagem.

Na mesma praça, mais duas construções peculiares. Uma delas era a escultura de uma cruz caída feita pelo importante artista modernista Mário da Silva Cravo, encomendada pelo governo no ano de 1999 em comemoração aos 450 anos da fundação da cidade. A escultura, que se chama exatamente "cruz caída" faz referência a demolição da Igreja da Sé para a reforma da praça que passaria a abrigar o terminal de bondes da cidade. Hoje, na falta de bonde, o espaço de transformou em terminal rodoviário.

(A mim, por mais que tenha sido encomendado pelo governo, é um sinal claro de protesto contra a demolição da igreja)

A outra construção, de tão peculiar, se transformou em um dos pontos turísticos mais famosos da capital baiana: o Elevador Lacerda. O equipamento foi construído para facilitar a locomoção dos moradores entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Inaugurado em 1873, o elevador tem 72 metros de altura e uma vista linda da cidade.

Eu pensei que a vista ia durar toda a viagem, por mais que a viagem vertical entre um ponto e outro da cidade fosse curta... mas foi aí que eu me enganei. Um esclarecimento aos desavi-sados: o elevador NÃO é panorâmico. Por que eu pensei que fosse? As vezes porque a parte de cima é toda aberta, as vezes porque eu pensei que qualquer arqui-teto, frente a uma paisagem como essa, fosse pensar em trocar cimento por vidro. Fato é que a viagem é curta e sem emoção. Eu me senti, literalmente, dentro de um elevador de prédio residencial.

(Vista para a Baía de todos os Santos e para o prédio do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil)

Quando cheguei lá embaixo entendi porque as pessoas dividem a capital entre cidade alta e baixa. É realmente outra cidade. Se em cima reinava a história, o turismo, o artesanato, a culturas popular, a gastronomia típica, embaixo reina o comércio, a cidade de serviços caóticos e de trabalho duro. Tive vontade de sair caminhando simplesmente para me misturar, para fugir dos olhos preconceituosos dos homens e mulheres de sapato olhando para os meus pés e meus óculos escuros de turista. Sem contar os olhos dos comerciantes que, ao verem os mesmo trajes turísticos, se aproximavam oferecendo os mais distintos objetos.

(Comida, artesanato e lembranças da Bahia)

Mas desses eu não conseguiria me esquivar, pois acabei entrando exatamente no espaço comercial por excelência. O Mercado Modelo foi inaugurado em 1912 devido a necessidade de um espaço de abastecimento para a Cidade Baixa. O local não foi atingido pelo bombardeio, mas sofreu um enorme incêndio em 1969 que o deixou em ruínas. Dois anos depois os comerciantes passaram a ocupar o edifício da 3ª Alfândega de Salvador com o aval do governo, um prédio em estilo neoclássico tombado pelo como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, o galpão abriga 263 lojas que oferecem artesanato, comida típica e lembrancinhas de todos os tipos.

Quando chegamos lá dentro estava tudo escuro e abafado. Pensamos ser assim e começamos a andar. Burburinho nos corredores. Pensamos em perguntar mas já estávamos sendo atacados pelos comerciantes e a pergunta só ia aumentar o assédio. Mas um deles falou "vocês deram azar porque faz uma hora que estamos sem luz...". O calor estava mesmo insuportável. Saí sem muito pesar pois, na verdade, não vi nada por ali que me parecesse uma obra prima. O Mercado padecia do mesmo mal de tantos outros locais que buscam reunir artistas da região. O turista busca souvenir, o comerciante faz souvenir. E assim a arte se perde.

(Uma das lojinhas mais originais do Mercado Modelo)

Então melhor terminar o dia com algo realmente típico de Salvador: história. Para aproveitar os últimos raios de sol fomos até o Forte Nossa Senhora de Monte Serrat. Apesar de ter sido construído em 1742, ele apresenta bom estado de conservação e, o mais importante, um belo visual do mar azul.

(Casal simpático aprecia a paisagem)

O início da história do Brasil

2012-01-17T19:36:00.000-02:00

Salvador não tem as praias mais bonitas, o centro comercial mais moderno e nem a noite mais badalada. Salvador tem história. Mesmo que você não saiba as datas mais importantes da cidade ou onde exatamente foi fincada a primeira cruz portuguesa, não tem como fugir aos seus mais quinhentos anos de história. Algo pequeno se comparado às milenares cidades europeias e asiáticas, mas com um imenso valor para quem vive do outro lado do oceano Atlântico.

(Igreja do Carmo, no alto erguida em 1636)

A capital baiana é uma das mais antigas e mais importantes cidades da história do Brasil. Os primeiros relatos de sua descoberta datam de 1510, quando um navio francês naufragou perto da sua costa. Quase 40 anos mais tarde chegaram seis embarcações enviadas pelo rei de Portugal com o objetivo de instalar ali uma cidade-fortaleza com o nome de São Salvador. E assim o fizeram: antes mesmo de se tornar província, Salvador se tornava capital. A cidade seguiu como sede do governo brasileiro até o ano de 1763, quando Rio de Janeiro assumiu o posto.

Mas nem por isso Salvador perdeu a relevância no cenário nacional, sendo palco de diversas revoltas e acontecimentos marcantes ao longo dos anos. Hoje, a cidade é conhecida por ser o centro econômico e administrativo do estado, por guardar um dos maiores carnavais do país - no qual mais de 3 mil foliões empolgados seguem os trios elétricos pelas ruas todos os anos - e, como não podia deixar de ser, pela sua história.

(Fonte da Praça da Sé com a Igreja da Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão ao fundo)

Traços do passado

Quando em 1549 aquela faixa de terra se transformou em capital, o primeiro-governador geral do Brasil, Tomé de Souza, quis que a cidade fosse construída no alto de uma escarpa, protegida dos ataques de possíveis invasores. A vida local girava em torno do atual é o Centro Histórico. Hoje é fácil (e duro) perceber que a estratégia de Tomé de Souza não favoreceu os turistas menos em forma, que tem de subir e descer boas ladeiras para conhecer as construções centenárias da região. Em compensação, os morros foram dotados de diversas casinhas que, de camada em camada, premiam a todos com um belo visual.

A minha viagem no tempo começou na Praça da Sé, onde está a Catedral Basílica Primacial de São Salvador. Construída ainda no século XVI para ser o templo do colégio jesuíta, é a igreja mãe das igrejas eclesiásticas da cidade por ser a cátedra do Arcebispo metropolitano. É uma das obras mais relevantes do centro histórico por sua importância e majestade. Toda sua fachada e interior foram feitos em mármore de Lioz, trazido diretamente de Portugal. Os altares laterais e também o do centro são revestidos em palha de ouro e as telas sacras pintadas por diversos artistas.

(Fachada de mármore da Catedral de Salvador)

E a sacristia só não parece fazer parte da igreja pela formato. Se fosse mais alta e tivesse ao menos um altar eu podia jurar que ela era parte da Catedral tamanha riqueza. Esculturas, azulejos portugueses, móveis de jacarandá e obras de arte preenchendo cada buraco, do chão ao teto.

Pouco mais a frente estava um dos pontos mais bonitos da cidade. A praça que dá vista à Igreja de São Francisco é muito bem preservada. O conjunto de casas históricas em estilo colonial dali parece novo em folha. E as lojas ao redor aproveitam o espaço exclusivo de pedestres para colocar cadeiras de madeira e guarda-sóis.

(Posso estar errada, mas me pareceu o ponto mais bem cuidado da cidade)

Mas o ponto alto é mesmo a igreja de São Francisco. O edifício foi indicado às 7 Maravilhas do Brasil e foi classificada em 2009 como uma das 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo (ok, hoje em dia tem sete maravilhas pra qualquer coisa). De fato, quando falava que ia viajar para Salvador esse era um dos pontos turísticos que todos repetiam. Imaginava encontrar algo semelhante ao que se vê em Ouro Preto, afinal, ali estão algumas das igrejas mais ricas do Brasil. Mas esqueci que aquela É a igreja mais rica do Brasil.

A quantidade de ouro que tem ali dentro é impressionante. Todas as superfícies da igreja são revestidas a ouro, com figuras de anjos, pássaros e flores que com certeza fazem parte de um dos conjuntos barrocos mais bonitos do país. Ao lado da igreja está um convento, do qual os turistas só podem visitar o pátio. Uma série de colunas sustentam os arcos do espaço, rodeado por painéis de azulejos que procuram passar lições aos fiéis sobre boas condutos através de imagens e frases em francês.

(Nenhuma foto é capaz de mostrar a riqueza do local. É o tipo de ponto turístico que só conhecendo para entender)

(Imagem do pátio do Convento franciscano com vistas às torres da igreja)

Dali partimos para uma caminhada sem rumo pelo Pelourinho. Para quem não sabe, pelourinho é o nome do mastro aonde os escravos eram açoitados quando seus patrões acreditavam que estes não cumpriam com seus deveres. E para que a vergonha fosse ainda maior, eles eram chicoteados em praça pública. Um verdade cruel que Salvador vivia dia a dia...

Foi nesse passeio despretensioso que vi algumas das belas paisagens que encontrava nos cartões-postais das lojinhas de souvenirs. Também foi aí que me deparei com algumas das memórias mais feias que tenho da cidade, como igreja de Santa Bárbara, cenário do filme Pagador de Promessas, obra célebre de Dias Gomes. O desprezo do governo com seus monumentos históricos é tanto que a igreja se encontra em um estado de quase-morte: o branco deu lugar ao preto, as ervas daninhas crescem em todos os lugares (inclusive no alto das torres) e pedaços da parede parecem ter caído.

(As coloridas casas do Pelourinho parecem criar camadas nos morros da região. No alto, a igreja de Santa Bárbara preta de sujeira)

Foi ali também que conheci o cotidiano do povo soteropolitano. Ou, pelo menos, dos esforçados trabalhadores das ladeiras da Bahia. Gente que sobe e desce morro carregando pacotes pesados, carrinhos de fruta, quadros pintados a mão. Homens que metem a mão na massa para fazer acarajé aos esfomeados e mulheres que se vestem de baiana para atrair a atenção dos turistas embaixo de um calor de mais de 30 graus. Isso me fez lembrar que no fim desse dia eu fiquei espantada com o número de igrejas da cidade. E quando descobri o número exato fiquei ainda mais chocada. Dizem que há 365 igrejas em Salvador, uma para cada dia do ano. Alguns falam em mais, outros dizem que são menos. Mas a verdade que para um povo assim é preciso mesmo ter muita fé.

A nova paisagem da costa de Salvador

2012-01-12T18:51:00.000-02:00

Cheguei a Salvador sem nenhuma expectativa. Como contei no post passado, sempre escutei que a cidade era feia, suja e abusiva. Em certos pontos, concordo com o abusiva, principalmente ao notar que os taxistas só andam com a bandeira 2 e encontram as desculpas mais absurdas para isso, como "já passou das 18h", "hoje é fim de semana" ou simplesmente "estamos em alta temporada". De resto, Salvador é uma cidade bonita.

(Vista de Salvador da praia de Piatã. Uma das belas! Foto tirada desse link)

O primeiro dia na capital baiana foi de belas paisagens, exatamente o que eu precisava para acabar com os meus preconceitos. Do aeroporto ao hotel, vi bairros muito bonitos, ruas arborizadas e prédios enormes varandas, daqueles que só têm nas cidades beira-mar. Em compensação, passando pela orla das praias concordei com as constatações dos internautas que diziam que as praias urbanas de Salvador não são lá muito bonitas. Realmente, são simples, até demais para quem está acostumado a ver belas fotos do litoral brasileiro. E muitas delas são também impróprias para o banho.

O bairro de Ondina, onde fiquei, seguia a regra da simplicidade. Praia normal, areia normal, vegetação normal. Não quer dizer que o local era feio, tampouco bonito. Agradável talvez seja a palavra certa. É uma daquelas praias em que se leva a família em um dia de domingo para aproveitar o sol forte, as boas ondas e também as piscinas naturais que se formam perto dos recifes. E era exatamente o que se via por ali.

(Onda pra quem gosta de surf e piscinas naturais pra quem nem sabe nadar)

Coloquei uma roupa fresca e desci para aproveitar o resto do dia. Procuramos uma barraca próxima à praia. Um quiosque, uma tenda, qualquer coisa. Não tinha. Na areia só cadeiras de plástico e guarda-sóis. As barracas ou lanchonetes estavam todas no calçadão. Uma imagem rara de se ver, principalmente na Bahia, famosa por suas barracas de praia.

Derrubando tudo

Em agosto de 2010, as 349 barracas da orla de Salvador foram derrubadas pelo governo. O pedido veio do Ministério Público Federal ainda no ano de 2007, a partir da premissa de que a área ocupada por essas construções pertenciam à União. De fato, segundo a Linha de Preamar, estabelecida em 1831, toda faixa de areia de 33 metros a partir da água é patrimônio nacional. A prefeitura conseguiu suspender a decisão até julho de 2009, quando desistiu do recurso. Um ano depois, os soteropolitanos viram tratores e mais tratores passar por cima das construções - e dos protestos dos comerciantes ao longo de toda a cidade. Megafones, passeatas e até pessoas acorrentadas aos seus estabelecimentos imploravam para que eles não fossem removidos. Não funcionou.

(Trator fazendo o seu trabalho. Foto tirada desse link)

Quando pegamos ônibus, escutei um grupo de cinco homens conversar sobre isso. Diziam que, no fundo, ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. As barraca de praia, das menores as maiores, são um símbolo das praias brasileiras. Empregavam milhões de pessoas e movimentavam outros milhões de reais. A lei estabelecida há dois séculos atrás nunca tinha sido verdadeiramente fiscalizada. Por que agora?

Mas aconteceu. Nos primeiros meses, os turistas que iam a Salvador em busca de música alta, cerveja gelada e garçons servindo camarão a beira-mar saíam decepcionados. O máximo que conseguiam encontrar era ambulantes ou pontos de venda improvisados. Em compensação, quem esperava as férias para ter sossego e belas paisagens voltou a colocar Salvador no mapa. De uma forma ou de outra, o cenário praiano mudou.

(Escombros na praia de Patamares. Foto tirada desse link)

O grupo de amigos seguia falando de alguns parentes que ficaram desempregados com a derrubada das barracas. Mas então, concordaram de forma unânime: Apesar de tudo, acho que o governo fez o mais correto. As praias estavam mais limpas e tranquilas, os banhistas tinham mais espaço para curtir o sol e era possível ver o litoral mesmo do outro lado da avenida - algo inimaginável quando as barracas tapavam toda a paisagem. Também concordei. Passado o alvoroço, turistas e cidadãos ganharam praias mais bonitas. E a cidade ganhou novos projetos urbanísticos para revitalizar o litoral e receber os visitantes respeitando os 33 metros de areia pertencentes à União.

(Para vocês terem ideia, o titulo do post aonde tirei essa foto era "a descoberta da orla marítima". Foto tirada desse link)

Agora, o governo quer estender a medida a outras cidades e estados. Os boatos sugerem que a próxima cidade a passar pela "reforma urbana" é Porto Seguro, paraíso das barracas de praia. Na minha opinião, vai ser ainda mais difícil pois turismo de Porto Seguro é sustentado pelo entretenimento que seus estabelecimentos oferecem. Mas pelo que vi em Salvador, não duvido de mais nada.

Reflexo no mar

No fim da tarde fomos visitar o Forte de Santo Antônio da Barra, o ponto mais turístico da capital baiana. Ele foi construído para proteger o litoral brasileiro de possíveis invasões e receber os navios da coroa portuguesa. A primeira estrutura do forte foi feita ainda em 1596, mas não se sabe ao certo quanto ele foi concluído. Documentos de 1608 já apontavam sua existência "completa".

(O Forte foi construído em formato de um polígono de octogonal)

Mas quando você pensa no Forte o que lhe vem a cabeça? Provavelmente um cone alto, listrado de preto e branco com uma luz muito forte. Pois o engraçado é que o Farol de Santo Antônio, ou Farol da Barra, não foi construído na mesma época. A ideia de construir um farol já tinha passado pela cabeça dos portugueses. Afinal, o Porto de Salvador era um dos mais movimentados do país. Navios europeus iam à cidade em busca de produtos como pau-brasil açúcar, madeira, algodão e tabaco. Só depois do naufrágio de um grande navio perto do litoral, em 1668, o governo começou a construção do Farol.

(O Farol listrado)

Dentro do Forte há lanchonete, salas de exposições e um museu que conta a saga da sua construção e um pequeno resumo da história da navegação no Brasil, com direito a miniaturas de diversos navios e embarcações. Mas o Forte atrai não só pela sua história como também por ter uma das mais belas vistas de Salvador. Quem sobe no Farol consegue ver toda a praia do Forte, uma exceção entre as praias urbanas por ter águas limpíssimas e, agora, uma extensa faixa de areia não mais invadida por barracas ou quiosques.

E o local também é escolhido diariamente por dezenas de pessoas que querem ver um lindo pôr-do-sol. Uma cena que vale toda a viagem!

(Olhos voltados...)

(... para o pôr-do-sol)

Capital injustiçada

2012-01-09T14:43:00.000-02:00

– Estou indo para Salvador!
– ...
– Você já foi?
– Sim.
– O que achou de lá?
– Bom... mas um pouco feia, suja...

(Largo Cruzeiro de São Francisco, no centro histórico de Salvador. Lugar onde, diz a lenda, os ambulantes atacam os turistas. Foto tirada desse link)

Esse foi um dos diálogos (por vezes, monólogos) que tive antes de ir pra Salvador, no mês passado. Tentei conversar com várias pessoas. Os que nunca tinham ido não souberam emitir opiniões. Os que já visitaram a cidade, falaram que não gostaram. Só uma pessoa disse que era legal e me indicou alguns passeios... e então descobri que ele tinha nascido lá. Por que raios as pessoas não gostavam de Salvador? Seria feia, suja e chata como me disseram? Viajei decidida a entender. E o que eu entendi é que a capital baiana é uma cidade injustiçada.

Cheguei em Salvador no dia 8 de dezembro com um sol que só a Bahia tem. Como o nosso hotel era no bairro de Ondina, percorremos 30 quilômetros desde o aeroporto. Foi quando tudo o que me disseram sobre a cidade começou a cair por terra. Passamos por ruas feias e bonitas, por bairros pobres e ricos. Alguns muros pichados, algumas calçadas esburacadas, mas muitos prédios interessantes e árvores por todos os lados. Naquele trajeto eu já percebi que nos próximos quatro dias o que eu ia encontrar era uma capital comum, com seus contrastes urbanos e que aquele alarde todo sobre Salvador ser feia era... só alarde.

(O praia do bairro de Ondina. Em uma palavra: simples)

O bairro em que fiquei era simples. Não tinha um mar exuberante, uma orla bem cuidada ou pontos turísticos indicados pelo guia. Era modesta e familiar. Ótima para um banho no meio da tarde ou um passeio sem maiores pretensões. Então pensei: vai ver todas as praias de Salvador são assim, sem grandes atrativos, e por isso as pessoas que esperam praias como as de Trancoso se decepcionam. Mas a teoria foi por água abaixo quando, no mesmo dia, visitamos o Farol da Barra. O mar ali era incrível. A água misturava diferentes tons de azul e estendia-se por quilômetros.

(O sol e o fundo do mar, os culpados pelos vários tons de azul da praia da Barra)

A teoria foi por água abaixo mais uma vez quando, dois dias depois, passeamos pelas praias do Norte, mais especificamente Flamengo, Stella Maris e a famosa Itapuã. Elas têm menos infraestrutura, mas também menos movimento. As águas por aquelas bandas são mais limpas e a natureza mais conservada. Algumas apresentam um colorido particular ao misturar coqueiros verdes e guarda-sóis coloridos. Sem dúvida uma bela imagem.

A prova de fogo seria no dia em que visitássemos o centro da cidade. Sobre o Pelourinho já tinha ouvido coisas horríveis. A primeira recomendação é que eu andasse com a cabeça baixa e não conversasse com ninguém. Qualquer sinal de simpatia seria motivo para um guia ambulante ou mesmo um vendedor de fitinhas de Bonfim me oferecer os seus serviços insistentemente. Uma amiga falou que certa vez o homem insistiu tanto que bradou "essa é de graça" e sem a menor cerimônia pegou o seu braço e foi amarrando uma fita. Depois estendeu a mão e disse: "dois reais". A cara que ele fez foi tão feia que ela nem conseguiu argumentar.

(Eu, ao contrário, tirei até foto da baiana de graça)

A segunda recomendação era que eu não ficasse triste se não encontrasse o centro histórico que esperava, bonito, colorido e bem cuidado. Disseram que antes a cidade era um brinco, mas que de uns tempos pra cá (alguns associam o fato com a saída de Antônio Carlos Magalhães do poder) tudo estava sujo e mal cuidado. Lembro de há muitos anos ter lido uma matéria sobre as ruas da capital baiana terem virado banheiros ao ar livre e que a prefeitura tinha que tomar alguma medida, seja campanha ou multa, para impedir que os homens urinassem em qualquer lugar.

Mas, a despeito de tudo e de todos, encontrei um centro histórico bonito e conservado. Ruas estreitas de paralelepípedo, casinhas coloridas e lamparinas à moda antiga. As grandiosas igrejas ainda chamavam a atenção. Admito que alguns pontos turísticos estavam em péssimo estado de conservação, como por exemplo a Igreja de Santa Bárbara aonde foi filmado "O Pagador de Promessas". Também admito que as ruas cheias de placas e artesanatos pro lado de fora, em uma tentativa constante de chamar a atenção dos turistas e vender mais, me irritou bastante.

(Nada contra o lindo artesanato baiano, claro. Foto tirada desse link)

Com relação aos vendedores ambulantes, nada contra. Ofereceram seu trabalho como em outro lugar qualquer, com a insistência típica de uma cidade que recebe muitos turistas. Os guias também eram numerosos, mas necessários. Vi franceses, italianos, tchecos, espanhóis, americanos... A cada esquina um país diferente e, com eles, um guia turístico que explicava em outra língua as nuances da história do Brasil, que fez de Salvador a capital nacional por mais de 200 anos.

Nesse mesmo dia fui ao Elevador Lacerda e de lá eu pude ver a cidade baixa. Essa parte, sim, bem feia. Não sei se eu diria feia, mas descuidada. Prédios antigos com janelas esburacadas e uma pintura preta de tão velha. Quando desci andei um pouco pelo centro e quando pegamos o táxi para voltar ao hotel, aí sim, vi uma cidade suja e despedaçada. Mas não me chocou. Quem disse que o centro de Belo Horizonte é bonito? Quem disse adora passear pelo hipercentro de São Paulo?

(A Cidade Baixa era pequena, mas com o tempo e a falta de planejamento urbano ela se tornou enorme e em alguns pontos com uma grande concentração demográfica)

Posso ter dado sorte, mas a impressão que tenho é que Salvador merece mais do que andam falando por aí. O estado da Bahia tem uma das culturas mais ricas do país e a capital não fica por menos. A gastronomia é deliciosa, a religiosidade é alvo de músicas e livros e a "cultura culta" é celebrada por artistas de renome. Hoje, Salvador é uma das cidades com os mais fortes núcleos de teatro, dança e música do país (e não estou falando de comédia romântica e axé). Além disso, a cidade mudou muito mas ainda preserva suas belas praias e suas belezas históricas. Um passeio que quem já fez deveria fazer de novo... e relaxar!

Praia ou vida noturna?

2012-01-05T10:49:00.000-02:00

Planejar uma viagem envolve algumas escolhas para que ela surta os efeitos desejados e promova toda diversão e resultados almejados. No Brasil há uma grande variedade em turismo. Muitas cidades belíssimas contemplam praias, pontos turísticos, monumentos históricos, atrações noturnas e outros passeios. As capitais, principalmente, são um mundo de entretenimento.

(Praia... ou balada? Que tal os dois ao mesmo tempo? Foto tirada desse link)

A fama das nossas "lindas praias" é um dos destaques do turismo brasileiro, tornando esse o motivo suficiente para a viagem. A vida noturna também chama atenção pela agitação e várias cidades são destaques quando o assunto é uma boa balada. Separamos duas opções de destinos turísticos para você aproveitar. Em um deles o destaque é a praia. No outro, a noite. Confira e faça sua escolha!

Fortaleza

A capital cearense é um exemplo das maravilhas do país. A cidade oferece ao turista diversão, abundância em belezas naturais, patrimônios históricos e demonstrações dos costumes nordestinos. As praias de Fortaleza são atrativos a parte. A coloração das águas, areias límpidas e infra-estrutura para o turista explicam o prestígio da cidade.

(Iracema de Alencar, a virgem dos lábios de mel, personagem que faz referência à colonização do território brasileiro pelos europeus. Foto tirada desse link)

A Praia da Iracema, um de seus maiores cartões-postais, possui esse nome devido à estátua da índia Iracema em homenagem ao escritor cearense José de Alencar. O local possui um calçadão extenso e grande concentração de bares e restaurantes, fazendo com que a região seja um dos pontos mais movimentados da cidade. A praia também é uma das melhores opções para quem quer ver o pôr do sol, que colore o céu de diversas cores por volta das 19h. A Praia do Futuro, preferência dos banhistas, possui uma orla de 25 quilômetros, águas limpas e ideais para um pulo no mar e barracas com petiscos regionais, além de belas dunas.

(As barracas da Praia do Futuro. Foto tirada desse link)

A diversão noturna na capital cearense não deixa a desejar. A cidade oferece vários bares, casas noturnas, boates e badalação a semana toda. O centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um exemplo, conta com casas de shows e apresentações de vários gêneros como samba, forró, house, rock e reggae. Para conhecer a noite de Fortaleza e as belas praias, o turista pode hospedar-se num hotel em Fortaleza, e aproveitar a viagem.

Curitiba

A capital do Paraná é uma cidade moderna e requintada que oferece muitas opções ao visitante, sejam pontos turísticos, monumentos históricos ou atrações noturnas. A cidade possui a Linha Turismo, uma linha de ônibus especial que propõem um passeio pelos principais atrativos da cidade. Percorrendo 40 quilômetros em duas horas, o percurso passa por locais como a Ópera de Arame e o Memorial Ucraniano.

(Foto tirada desse link)

O Jardim Botânico de Curitiba é o principal cartão-postal e uma atração imperdível. Com uma extensão de 245 mil metros, o local apresenta jardins geométricos e lindas estufas, compostas por diversos exemplares da Mata Atlântica brasileira. A Ferrovia Paranaguá é outro destaque. Construída no século 19 proporciona agradáveis passeios em meio à reserva biológica Serra do Mar.

A vida noturna de Curitiba é um mundo de diversões. Apresenta bares e casas noturnas dos mais variados estilos, opções para o público GLSBT, além de museus, teatros e cinemas. O Cat's é uma casa direcionada ao público gay, ambiente agradável e boa recepção. Para quem aprecia uma boa balada a indicação é a Diesel, o Wood's Pub ou o Citra Bar. A balada sertaneja está em alta, por isso, se você está atrás desse ritmo, a capital paranaense é uma melhor opção. Para conhecer todas as possibilidades da noite na capital paranaense o visitante pode hospedar-se num hotel em Curitiba no centro da cidade.

(Wood's Pub em Curitiba. Ambiente moderno e aconchegante. Foto tirada desse link)

Agora, você decide: Praia ou Balada? Se você for viajar para uma dessas cidades, não se esqueça de comprar suas passagens e reservar os hotéis com antecedência para garantir ótimos preços.

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Novo ano novo

2012-01-02T17:45:00.003-02:00

Eu adoro datas! Aniversário, páscoa, carnaval, dia dos namorados, independência do Brasil, libertação dos índios e negros fugidos... não importa. Adoro ter motivo para fazer um dia simples se tornar especial. E se eu achar que o dia merece ser especial, mesmo ele não sendo, não tem problema. Implemento a tarde de filme com as amigas, a noite da pipoca, a festa do pijama ou mesmo o dia da faxina. Dar nome as coisas as faz se tornarem especiais. E é ótimo se lembrar de dias especiais.

(Receber e aceitar o novo. Foto tirada desse link)

Mas de todas as datas, a que eu mais gosto é o 1º de janeiro. O primeiro dia do ano é genial porque não é só o dia que parece perfeito. Nele, o ano TODO parece perfeito. O 1º de janeiro também tem o encanto de durar mais de 24 horas. Não é como o o Dia do Trabalho que não faz diferença quando cai no sábado, ou como o Natal, que parece acabar depois do almoço do dia seguinte. O 1º de janeiro pode durar quase um mês.

Esse dia carrega aquela palavra que a gente adora repetir sem realmente pensar sobre ela: esperança. Já olhou no dicionário o que ela significa? Esperança é a expectativa de um bem que se deseja. Pode ser sair do emprego velho, procurar um trabalho novo, fazer amigos, encontrar um grande amor, mudar a casa, se mudar, mudar você. De uma forma geral, a esperança de todo mundo é de que esse ano seja o melhor. E para isso meu caro amigo, é preciso fazer o melhor.

Não é preciso esperar o primeiro dia do ano para fazer o melhor, mas fica mais fácil ne? Então aproveite. Afinal, o 1º de janeiro e todas as sensações que ele carrega duram mais de um dia. O meu começa antes e termina depois e, normalmente, dura uma semana. Até o réveillon eu procuro avaliar o ano que passou. O que conquistei, os amigos que fiz, os dias que mais me diverti, em que momentos fui feliz de verdade. Também busco os erros, tento aprender com eles e, se possível, jogo fora. Não vale a pena guardar mágoas.

Meia hora para a virada, faço uma lista com o que quero que se realize no próximo ano. A desse ficou longa, mas foi, de todas, a mais simples. São pequenas mudanças que vão fazer uma enorme diferença na minha rotina - Ah, e esqueci de dizer que além de adorar datas, sou um pouco supersticiosa. Dizem que quando a lista é revelada, as coisas não acontecem. Por via das dúvidas, deixo pra contar no fim do ano e avaliar se o que escrevi se concretizou ou não.

Assim, a partir do dia 1º de janeiro encarno o "ano novo, vida nova". Para mim as coisas têm de ser colocadas em prática assim que o ano novo entrar. Até que elas se tornem um hábito eu com certeza vou errar muito, mas o que importa é não desistir. E se algo não acontece e já é outubro, tento fazer o 1º de janeiro reviver e lembrar que nunca é tarde pra tentar de novo (se já for dezembro, ai sim, deixa pro ano que vem).

Uma das coisas mais legais do ano novo é imaginar o que está por vir. Mas ainda assim, o que há de genial no primeiro dia do ano é ver que a gente é capaz de recomeçar de novo, e de novo, e de novo...!

Queria agradecer a TODOS que passaram por esse blog em 2011 e também nos anos anteriores. Sempre digo que escrevo pro prazer e que se eu tiver um bom leitor já me dou por satisfeita. Esse ano tive a satisfação de ver o blog crescer de uma forma que eu jamais imaginei e de ver cerca de 5 mil bons leitores passarem por aqui a cada mês. Um obrigado eterno e a promessa de que coisas novas estão por vir ;)

Nostalgia à bolognesa

2011-12-22T21:00:00.000-02:00

Eu costumo dizer que a partir do momento em que resolvemos fazer um intercâmbio, viajar para fora, para estudar ou trabalhar, estamos fadados a sentir saudade. E ouso dizer que isso é pra sempre. O bom é que, pelo menos pra mim, essa saudade não é daquelas doídas, costuma vir como uma cosquinha gostosa e me deixar com um sorriso bobo no rosto.

(Ruela do Mercado Velho em Bologa. Só saudades... Foto tirada desse link)

Escrevendo sobre Bologna, procurando fotos para ilustrar os posts, tantas lembranças vieram a minha cabeça. Pessoas, lugares, conversas, comidas, festas, sensações. Acho que esse sentimento independe do local para o qual se foi, mas tenho certeza que cada lugar deixa na gente marcas, experiências e saudades bem específicas.

De Bologna guardo coisas que só Bologna poderia ter me oferecido. Não que eu não queira morar em outras cidades por uma temporada ou que eu ache que não existam outros lugares maravilhosamente bons pelo mundo. É só porque, pra mim, morar em Bologna foi especial (talvez também por ter sido a primeira vez em que morei fora de casa).

(Um pisolino depois do almoço não faz mal pra ninguém. Foto tirada desse link)

Levo não só as paisagens e sabores, mas também a tranquilidade e a calma com que as pessoas andavam e viviam. Não sei dizer se é coisa de italiano, mas pelo menos em Bologna as pessoas pareciam não ter pressa. Desde os passos lentos nos passeios largos até as 3 horas de almoço, que permitiam uma boa siesta ou pisolino (em português, cochilo), a qualquer cidadão de bem. No horário de almoço fecha-se tudo: bancos, lojas, até farmácias. Acho que só os restaurantes não se incluíam nessa. E foi bom perceber que ninguém morre com isso e que tem coisas sim que podem ser deixadas para depois, sem nenhum dano.

Na Europa os próprios italianos dizem ter fama de preguiçosos, mas não acho que seja bem assim. O que sei é que a mim fez bem viver em marcha mais lenta, com tempo para cafés e sorvetes no final da tarde (que não são luxos apenas de turistas e intercambistas), tempo para admirar os já falados pórticos e até tempo para o doce “bel far niente”. Eu adoro essa expressão italiana e, como eles, acho mesmo que existe beleza no ócio.

(A mãozinha balançante... tão necessária quanto a própria língua. Foto tirada desse link)

Além de amar a sonoridade da língua italiana, tem diversas expressões nesse idioma que eu adoro, a maioria pela criatividade. As que eu mais gosto, por serem super divertidas, são as utilizadas para desejar sorte a alguém que enfrenta uma circunstância difícil: uma prova, um jogo disputado, uma entrevista de emprego. Nesses momentos os italianos costumam dizer In bocca al lupo!, o que significa “Na boca do lobo!”. A pessoa que recebe os auguros de sorte responde, então, Crepi! É como se a pessoa estivesse dizendo algo do tipo “Matarei o lobo” ou “O lobo já era”. Veja bem a situação: você está na boca do lobo e ainda assim consegue matá-lo. Isso, de fato, só pode ser muita sorte. Usando essa mesma lógica, porém de forma um pouco menos delicada, existe também a expressão In culo alla balena! ou “No cú da baleia!”. E se você está lá e sobrevive, é mesmo um cara de sorte.

Também adoro a palavra ubriaco, que significa bêbado. Quando está no aumentativo então, fica mais legal ainda: ubriacone. Aliás, o aumentativo e o diminutivo em italiano são uma delícia de dizer: one (ão) como em bacione (beijão) e etta (inha) como em casetta (casinha). Existem várias outras palavras que eu sinto grande prazer em pronunciar: zucchero (açúcar), cucchiaio (colher), coniglio (coelho) e marciapiede (calçada) são algumas delas. Não me canso de me apaixonar pelo idioma italiano. Antes de começar a aprendê-lo jamais pensei que estudar línguas pudesse ser tão gostoso. Todo início de mês uma das italianas que morava comigo pegava um calendário que tínhamos na cozinha, com fotos de frutas, verduras e legumes, e fazia uma arguição comigo e com a nossa coinquilina francesa para ver se sabíamos os nomes dos alimentos, e até isso era legal.

(Frisbees pela madrugada)

De Bologna sinto ainda saudade do corredor da casa onde morei, único, enorme, quase sem fim. Era um apartamento com nove quartos distribuídos por um longo corredor. E o mais engraçado: o patrono da casa (como se diz proprietário por lá), que pra mim não batia muito bem das ideias, não alugava todos e deixava cinco dos quartos trancafiados. Lembro do trenzinho que fizemos no corredor durante uma festa. Jogávamos até frisbee ali, como se fosse um grande parque. Recordo-me ainda, porém sem tanta saudade, da preguiça que tinha de ir ao banheiro quando acordava no meio da noite. Como já disse, o corredor era infinitamente longo e o banheiro, lá no final, bastante longe do meu quarto.

Da casa, guardo na memória também a cozinha, com quatro geladeiras e dois fogões - afinal, nos tempos áureos, com os nove quartos ocupados, onze mulheres chegaram a morar lá ao mesmo tempo. Acho que a cozinha era o lugar onde mais ficávamos. Fazíamos almoços e jantares coletivos, onde cada uma contribuía com o que tinha na geladeira ou no armário e macarrões maravilhosos surgiam.

(Violões e cantoria. Foto tirada desse link)

Ainda guardo o gostinho bom de falar que era brasileira. Não sei se é assim com todo mundo que vai pra fora, mas não me recordo de uma vez em que disse vir do Brasil e a pessoa não abriu um sorriso ou elogiou a alegria e a beleza da nossa gente. Conheci sim, e infelizmente, pessoas que achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, mas isso é recompensado por outras tantas pessoas que realmente se interessam pelo nosso país, nossa cultura, comida e nossa língua.

Sinto falta também do ar musical de Bologna. Deixava o dia mais leve trombar com artistas de rua nas esquinas, entoando canções nessa língua que já é melodia. Domingo na Piazza Maggiore vários deles se reuniam, fazendo de mágica à acrobacia, além de música, é claro.

(A Europa e sua antiga relação com os artistas de rua)

Uma das maiores saudades que sinto da vida em Bologna são das tardes e noites passadas nas praças e parques. Acho que isso não é algo específico da cidade, é coisa de europeu (e das boas). Admiro como o espaço público ali é de fato público, como as pessoas o utilizam de verdade. No verão, quando o calor em Bologna é absurdo, as praças e parques ficam lotados. De dia era parque, pic nic, sol, violão, baralho, bola e, às vezes, cerveja. À noite sentávamos nas praças, ao pé de suntuosas igrejas, e era mais violão, mais cerveja e muito, muito papo. O melhor é que no verão a noite ainda é dia. O sol dura até umas 20h30, o que faz a gente perder a noção do tempo de um jeito delicioso e achar que é sempre mais cedo do que realmente é. Tinham ainda as festas na rua, em meio às belas construções, e aquelas que ocupavam até os prédios da universidade.

(As praças quando a noite se fazia noite, por volta das 21h30 ou 22h)

De Bologna só guardo gostosas lembranças e as doçuras de um intercâmbio, que para mim é um parênteses na vida, um parênteses bem recheado de coisas boas e novas experiências. Bologna foi minha segunda casa e acho que será sempre essa a sensação que terei ao visitá-la. É uma delícia saber que não temos apenas um lugar no mundo.

Se quer saber mais sobre as experiências da saudosa Júnea Casagrande em Bologna, entre nesse, nesse e nesse link.

Comida italiana: um farto prazer

2011-12-19T11:24:00.000-02:00

A comida na Itália, como era esperado, é um caso a parte. Come-se muito e muito bem. Lembro da primeira vez que pedi pizza com as minhas coinquilinas (nome dado as pessoas que dividem casa com você). Eu, inocente, esperava uma pizza a ser dividida, quando chegam pizzas individuais de seis pedaços. Sim, seis pedaços! Lá é normal comer uma pizza dessas sozinho, de uma única vez. Bem normal. Eu assustei! Só conhecia a pizza brotinho, que por lá nem existe. Da primeira vez, minha pizza rendeu três refeições. Em pouco tempo, já era craque em comê-la por inteiro de uma só vez. Não foi à toa que os quilos adquiridos prazerosamente por lá custaram muito a sair de mim.

(Itália + comida = pizza. E uma grande por pessoa. Foto tirada desse link)

Pizza lá salva a vida dos estudantes. É super barata e tem em toda esquina. Serve de almoço, jantar e lanche. Além da diferença na massa, a gente vê a diferença nos sabores. A marguerita italiana não tem manjericão, o que, pra mim, a deixa muito mais gostosa. Frango com catupiry eu nunca ouvi falar - o catupiry não se difundiu por aquelas bandas, ou então não tem muitos amigos. Já a nossa portuguesa é quase uma ofensa para os italianos. Acho que nada na Itália tem tantos ingredientes assim. Normalmente, bastam no máximo três, e isso vale para os macarrões também. As pizzas italianas contam com a colaboração de uma maravilhosa fartura de mussarela e/ou molho de tomate. Outra coisa com a qual também tive que me acostumar foi a não colocar, em hipótese alguma, catchup na pizza. Da vez em que me atrevi a fazê-lo quase fui expulsa de casa.

(Mangiaaaaare! Foto tirada desse link)

Assim como acontece com a pizza, também não tem como desvincular a Itália do macarrão. Tudo o que sei cozinhar hoje aprendi por lá, e no meu caso isso quer dizer que a única coisa que me arrisco a fazer na cozinha é exatamente o tal do macarrão (melhor dizendo, os tais macarrões), que em terras italianas é conhecido como pasta. É meio incompreensível como pratos relativamente simples de serem feitos, até por uma completa leiga, podem ser tão gostosos. Eu atribuo muito desse sucesso aos temperos utilizados pelos italianos, a qualidade dos produtos utilizados nas massas e, é claro, ao fogo baixo.

(Macarrão a bolonhesa, na língua "brasileira". Irresistível de qualquer ângulo. Fotos tiradas desse e desse link)

Na minha temporada em Bologna aprendi a fazer quatro macarrões: dois deles só com atum e creme de leite (nunca achei que juntos eles pudessem ser tão bons), outro com queijo, ovos e bacon, o famoso carbonara, e por último o imprescindível macarrão à bolognesa. Sobre esse último, tenho duas coisas importantes a dizer. A primeira é que espaguete à bolognesa não existe em Bologna (e é quase uma afronta insistir nisso). Um porque não se come molho a bolognesa com espaguete, e sim com talharim. Lá, cada tipo de molho tem um macarrão específico com o qual é recomendado fazê-lo - claro que no esquema estudante-universitário isso não funciona muito, mas ainda exista uma regrinha. Dois porque o molho a bolognesa se chama ragù.

A segunda revelação é a seguinte: tem cenoura no preparo do ragù! É, cenoura! Pra quem entende mais de culinária pode não ser surpresa, mas pra mim foi uma grande descoberta. Achei, inclusive, meio divertido. E o melhor é que não dá pra vê-la, nem senti-la no prato, mas eles acreditam que a cenoura faz toda a diferença. E se eles dizem, quem sou eu para discordar?

(As pastas italianas e suas variadas formas de nos deliciar. O tortellini é uma delas... Foto tirada desse link)

O clichê “italianos só comem macarrão” não é de todo verdade, mas a pasta aparece pelo menos uma vez por dia. Se não é no almoço, pode saber que tem pasta no jantar. E quando se vê a quantidade de macarrão que eles comem e a freqüência com que o fazem, logo se imagina um país de pessoas inevitavelmente roliças. Mas não é isso que acontece. Os italianos, sobretudo os jovens, não são gordos. Acho que a alimentação deles apesar de farta, é bem balanceada. Se tem pasta no almoço, no jantar é salada, de folhas, legumes ou verdura. Vale até uma bacia de rúcula com um pedacinho de pão.

Outra coisa que não posso deixar de falar aqui é da maravilha do gelato! Pra mim, gelato não é sorvete, é gelato! É uma cremosidade que não dá pra comparar. A vontade que se tem é de viver só de gelato, não importa se é verão ou inverno. E a dica é: em Bologna, vá na La Sorbetteria Castiglione, tida como uma das melhores do mundo. Eu garanto que ela não decepcionará. A Cremeria Sette Chiese também é excelente e bem famosa entre os bologneses. E a sua localização privilegiada, em frente à Basilica di San Stefano, nos permite tomar o gelato em uma linda pracinha cheia de charme.

(A sobremesa que deveria ser prato principal! Fotos tiradas desse e desse link)

Em meio a vários restaurantes deliciosos e super atraentes que existem em Bologna; osterias, trattorias, pizzarias e muito mais; existe um lugar especial que vale a visita: a Osteria Del Sole, um restaurante muito peculiar, inaugurado em 1465. Originalmente, osterias eram locais em que só se vendia vinho, enquanto trattorias eram estabelecimentos “completos”, que serviam bebida e comida. Hoje essa diferenciação praticamente não existe. Em Bologna pelo menos, o único estabelecimento que conheci que preserva essa tradição é exatamente a Osteria Del Sole, daí sua singularidade.

O lugar é bem simples, mas aconchegante, ocupado por grandes mesas coletivas. Por isso, se você não for com uma boa turma, a chance de dividir a mesa com outra galera é grande, o que eu acho ótimo. Só mais uma oportunidade de fazer amigos! O clima é bem italiano e sempre de festa. Muita gente, muito barulho, todo mundo falando junto, alto e gesticulando. E como cada um tem que levar sua própria comida, a coisa se torna um grande e divertido pic nic, só não é ao ar livre. Eu recomendo muito a experiência.

(Osteria del Solle. Mais aconchegante impossível. Foto tirada desse link)

Para acompanhar o vinho que consumir lá, uma ótima pedida é comprar alguns petiscos nas barracas e lojas espalhadas pelas ruelas da região do mercado velho, que é exatamente onde fica a osteria. As barracas de frutas, legumes e verduras colorem as ruas enquanto dividem espaço com lojas que oferecem os mais diversos e tentadores tipos de presuntos, salames, mortadelas, queijos e pães. É incrível a variedade de produtos dessas lojas. E o pior: eles ficam todos expostos em vitrines, nos seduzindo descaradamente.

Existem ainda as lojas que vendem massas frescas, para serem feitas em casa. Os tortellinis vendidos ali são famosos. Essa massa recheada de carnes é uma especialidade bolognesa, que segundo a lenda foi modelada no umbigo da deusa Vênus. O passeio pela região do mercado velho é uma delícia e dá água na boca. Além disso, o clima é de uma pequena e antiga vila, quase como voltar no tempo.

(Fartura na mesa... e antes dela. Foto tirada desse link)

Devo admitir que não frequentei muitos restaurantes em Bologna. Vida de estudante universitário não é fácil em lugar nenhum do mundo. Mas tem um bem famosinho na cidade, com uma comida maravilhosa e um preço camarada. Chama Osteria dell'Orsa. Eu recomendo o tagliatelle al ragù (não dá pra sair de Bologna sem experimentar o verdadeiro, né?), que é uma maravilha. Para acompanhar, uma dica boa para quando se vai a restaurantes na Itália é pedir sempre o vinho da casa. Eles costumam ser muito bons e ter o preço bem mais em conta.

Um esquema legal que rola em Bologna, e em quase toda a Itália, é o do aperitivo. Funciona assim: em certos restaurantes, durante o happy hour, se você comprar uma bebida tem direito de se servir em um buffet de petiscos: pasta fria, pedaços de pizzas, sanduichinhos... Não sei se o programa vale tanto pela comida, mas costuma ser um bom jeito de começar uma noite. Além disso, é uma ótima oportunidade para experimentar o spritz, um drink muito famoso e consumido na Itália, receita típica da região do Veneto.

(É uma bebida gostosa feita com campari - por vezes substituído por aperol, que é mais doce - e vinho branco.Foto tirada desse link)

Ainda guardo os sabores da Itália na memória. E hoje qualquer macarrão ou pizza me trazem certa nostalgia, porque são mais que culinária, são cultura. E uma cultura pela qual tenho enorme apreço. Para mim, em Bologna, a culinária italiana tem seus dias de glória. E se nem o charme e a história, nem os mistérios dessa bela cidade te convenceram, certamente é pelo estômago que Bologna irá te conquistar.

Acha que ainda não sabe o suficiente sobre Bologna? Conheça mais dessa deliciosa cidade nos posts da publicitária Júnea Casagrande, nesse e nesse link

Sete segredos de Bologna

2011-12-09T13:28:00.000-02:00

Quando penso em quem Bologna seria se fosse uma pessoa, na hora me vem à cabeça uma mulher belíssima e charmosa, elegante e decidida, mas também divertida e libertária, além de muito misteriosa.

(O encanto da noturna Bologna, antes das suas ruas encherem de pessoas. Foto tirada desse link)

A beleza está nos seus monumentos e na sua riqueza de detalhes, enquanto a imponência de suas antigas construções traz a elegância. A sua reconhecida importância política ao longo da história não nós deixa esquecer de sua força. E a agitação da cidade, as ruas movimentadas e sempre ocupadas por jovens a deixa com uma certa leveza. Os seus mistérios estão nos pequenos becos, vielas e praças pouco lembradas, com as quais nos deparamos quando nos perdemos - propositalmente ou não - pela cidade. Mas os mistérios estão também nos sete segredos que dão a Bologna um charme a mais.

Nenhuma das minhas visitas escapou desses segredos. Ninguém sabe a veracidade dos fatos, mas eles com certeza deixam o passeio turístico ainda mais interessante e gostoso de ser feito.

- O primeiro envolve a Fontana Del Nettuno, da qual já falei no post anterior. Dizem que seu escultor, Giambologna, pretendia fazer um avantajado órgão genital em Nettuno, mas foi proibido pela Igreja. Para afrontá-la, Giambologna projetou a estátua de forma que de um ângulo específico (alguns falam que este ângulo era bem na saída de um antigo convento) o dedo da mão esquerda de Nettuno estendida parecia ser seu pênis ereto. Alegando que tal estátua constrangia as senhoras da época, a Igreja quis colocar no Nettuno calças de bronze, mas ele nunca as vestiu. A fonte tem ainda outro elemento com forte carga erótica, também criticado: as ninfas que jorram água pelos seios.

(Bem erótico não? Foto tirada desse link)

- O segundo segredo é conhecido como “os arcos comunicantes da Piazza Maggiore” ou “as quatro colunas”. É meio difícil explicar, mas vamos lá. Em frente à Basilica di San Petronio fica um edifício civil, construído por volta de 1.200, chamado Palazzo Del Podestà. O piso inferior desse palácio é aberto, com várias saídas e passagens, inclusive uma que vai da Piazza Maggiore para a Piazza Del Nettuno. No encontro dessas passagens existe um quadrado formado por quatro colunas com quinas. Se você falar, cochichar, com o rosto virado para uma coluna, de costas para o centro do quadrado, a pessoa posicionada na sua diagonal oposta, também de costas para o centro, é capaz de te ouvir graças ao “poder comunicante” dos arcos que ligam essas colunas. Pode parecer balela, mas é fato. Eu já testei. Só não sei explicar o mecanismo, mas que funciona, funciona. A lenda diz que nesse quadrado já foram feitos julgamentos. O réu ficava no centro enquanto os juízes, posicionados nas diagonais, podiam se comunicar antes de dar o veredicto.

(Foto tirada desse link)

- Fincadas sobre um antigo pórtico de madeira, localizado na Strada Maggiore, estão duas flechas. A lenda diz que um Conde que viajava muito estava desconfiado de que sua amada Condessa o traía e contratou arqueiros para matar o amante. Os arqueiros estavam a postos para cumprir a missão, quando, ao invés do amante, aparece na janela a Condessa nua. Assustados, os arqueiros, ao tentarem desviar o ataque, atingiram o pórtico logo acima da sacada onde a adultera se encontrava. Ainda hoje as flechas estão lá, como prova dessa traição histórica.

- No início da Via Indipendenza, entre quatro escrituras que embelezam um pórtico e falam de trigo e centeio, uma delas faz alusão à maconha. Os escritos aparecem também no chão. Pode ser que em algum momento também a canabis tenho sido ingrediente dos pães bolonheses. Ou não. Nunca se soube o autor de tal obra.

(Canabis Protecto. Foto tirada desse link)

- Existe em Bologna uma pequena Veneza escondida. Da Via Piella é possível ver um dos canais que passa por baixo da cidade. A vista lembra mesmo a paisagem veneziana, porém, devo admitir, com bem menos beleza e charme.

(Um deleite para os curiosos. Fotos tiradas desse link)

- O sexto segredo não tem tanta graça e esse não pude ver para crer. Dizem que em uma das torres tem um vaso quebrado incrustado na parede. Não conheci ninguém que o tenha encontrado. E mesmo subindo a torre atenta a cada cantinho, eu não vi nada, nadinha. Só se estiver na outra torre, a menorzinha. Alguns dizem que o tal vaso está ligado à maldição que gira em torno dos universitários que sobem a torre antes da conclusão do curso.

- E finalmente, o último segredo: a ausência do sétimo segredo. Na verdade, todos dizem que ele existe, só não conheci alguém que saiba exatamente o que é. Pode ser uma boa desculpa para visitar Bologna. Imagina desvendar esse mistério, o que até hoje ninguém conseguiu? Se descobrir, vai, por favor, me conta!

Veja o outro post de Júnea Casagrande sobre a charmosa (e por vezes misteriosa) Bologna nesse link!

A gorda, culta e vermelha Bologna

2011-12-06T17:41:00.003-02:00

Até hoje quando me perguntam por que decidi morar em Bologna, não sei muito bem responder o motivo da escolha. Acho que foi uma espécie de amor à primeira pesquisa. Quando resolvi fazer um intercâmbio, sabia que queria ir para Itália, pelo interesse na cultura, pelas paisagens que poderia conhecer e pela língua (para mim, a mais linda que existe). Pelo curso que fazia, tinha duas opções de faculdade: uma em Roma e outra em Bologna. Acho que o que me atraiu foi a ideia de morar em uma cidade pequena, onde se pode fazer tudo a pé ou de bicicleta, e que ao mesmo tempo me parecia ser bastante animada, sobretudo por ser universitária. Seria a oportunidade de viver um estilo de vida bem diferente do que o que tenho em Belo Horizonte. Ah... também achei que valorizava o intercâmbio falar que ia estudar na universidade mais antiga do ocidente ainda em funcionamento.

(A paisagem, claro, também valoriza o intercâmbio)

Bologna é a capital da região da Emília-Romagna, localizada no norte da Itália e composta pela união de parte dessas duas regiões históricas. Embora raramente esteja incluída nos roteiros dos turistas, Bologna é uma cidade encantadora e cheia de história. Possuí hoje fortíssimos traços medievais, apesar de ter sido uma clássica cidade romana.

Foi construída no século II a.C, já pertenceu ao Império Bizantino, foi ocupada por Napoleão, anexada pelos Estados Papais e sofreu um bocado com a 2ª Grande Guerra. Por ter uma localização privilegiada - no caminho para diversas cidades - Bologna sempre esteve no meio das confusões (acho que sua efervescência política de histórica fama também contribuiu.) E essa posição estratégica foi pra mim uma mão na roda. Viajar de trem de Bologna para a maior parte da Itália é, teoricamente, bem fácil. Fácil porque um número bem grande de trens passa lá para se deslocar de um canto ao outro do país. A dificuldade está mesmo no funcionamento do sistema ferroviário italiano. Não basta comprar a passagem, tem que validá-la, senão, nada feito. E a coisa funciona meio como avião: quanto mais conexões, mais barato. O problema está justamente em fazer essas conexões. Elas podem dar um incrível nó na sua cabeça.

(Os fios por onde passam iluminação também passam ônibus elétricos. E nas ruas há ainda carros, pessoas, bicicletas... Foto tirada desse link)

A gorda, a culta, a vermelha

Bologna é conhecida como “La grassa, La dotta, La rossa”. Em bom português: gorda, culta e vermelha. O “gorda” acho que é a parte mais auto-explicativa, né? A comida italiana, como esperado, é um caso a parte (que eu conto em outro post) e posso falar que em Bologna ela tem seus dias de glória. O “culta” está ligado à Università degli Studi di Bologna, fundada em 1088, tendo grande importância para o desenvolvimento intelectual da Europa.

(Os muros cheios de papéis oferecendo casas, cursos e outros são a cara da Via Zamboni, rua com os principais prédios da Universidade. O anúncio da casa que morei exaltava fumantes e pessoas solares. Foto tirada desse link)

Já o adjetivo “vermelha” tem duas explicações bem plausíveis. Uns o atribuem às tendências políticas de esquerda, muito presentes na cidade, o que por sua vez teria forte ligação com a presença da universidade. Outros dizem que a fama é devida à arquitetura de tijolinhos da cidade e a extensa utilização de terracotta (ou argila secada ao forno) nos palácios, que dão às suas construções uma cor ocre/avermelhada.

(Alguma dúvida sobre a vermelhidão da cidade? Foto tirada desse link)

Além da cor da cidade, uma coisa que eu amo na arquitetura de Bologna são os seus famosos pórticos, que são como marquises gigantes, com tetos super trabalhados e detalhados, que cobrem toda a largura dos passeios. Assim, faça chuva, neve ou sol, dá pra bater perna por todo o centro de Bologna. É uma maravilha! São cerca 38 quilômetros de pórticos no centro histórico da cidade. O mais longo deles liga uma das doze portas que ficaram como resquício da antiga cidade murada medieval a uma igreja belíssima, situada no alto de uma colina, a Chiesa di San Lucca. A caminhada até a Igreja é um programa super bacana, mas devo dizer que cansa, e bastante. Uma boa pedida é subir de ônibus e só descer a pé, já que pra baixo todo santo ajuda. Mesmo assim, é bom estar preparado. Em algum momento, o caminho pode parecer não ter fim.

Dizem que os primeiros pórticos foram feitos para aumentar a área disponível à construção nos edifícios. A ideia era que eles funcionassem como um segundo piso, uma segunda base, para que os andares superiores dos prédios tivessem mais área útil. Por abrigar uma das faculdades mais antigas da Europa, um centro intelectual da idade média, Bologna atraía muitas pessoas e todas elas tinham interesse de morar no centro da cidade, mais próximas às instalações da universidade. Por isso a preocupação com a otimização de espaços centrais para habitação.

(Os pórticos servem a um bom passeio ou mesmo para se esconder do sol durante os dias mais quentes do ano . Fotos tiradas desse e desse link)

Arquitetura a dar e vender

Bologna tem váááárias igrejas, como quase toda a Itália. A mais famosa delas é a Basílica di San Petrônio, que foi bispo da cidade no século V. A igreja, uma das maiores do mundo católico, se localiza na Piazza Maggiore, um dos principais pontos turísticos da cidade. Seu projeto arquitetônico é uma coisa bem mirabolante e muito megalomaníaca. A idéia é que ela tivesse o formato de uma cruz, com um largo e extenso corredor central, cortado pelo que seria o “braço” da cruz.

(A enorme Piazza Maggiore, ponto de encontro de pedestres e motorizados. Foto tirada desse link)

Porém, dizem que por medo de que a Basílica de São Petrônio se tornasse maior e mais bela que a Basilica di San Pietro, no Vaticano, o Papa parou de enviar recursos para a sua construção. Assim, a cruz ficou sem braço (dá pra ver o inicinho deles construídos nos dois lados da igreja) e a construção ganhou um caráter bem peculiar: da metade pra baixo o acabamento da igreja é pomposo, trabalhado, bonito, feito de mármore; já da metade pra cima, devido ao corte da verba, a basílica não tem acabamento, ficou tudo só nos tijolinhos.

A Basilica di San Petronio não é das igrejas mais bonitas, mas é super legal de visitar. Dentro dela tem ainda uma meridiana solar, que seria uma espécie de relógio de sol. O funcionamento dele é mais ou menos o seguinte: num determinado ponto do teto da igreja tem um furinho por onde entra o sol e no chão marcações super antigas em uma comprida linha apontam o meio-dia ao longo dos diferentes dias do ano.

(Ares medievais. Foto tirada desse link)

Também na Piazza Maggiore ficam o Palazzo dei Notai, sede dos advogados no século 14, o Palazzo dei Banchi, que abriga as antigas lojas dos banqueiros, o Palazzo Comunale, que contém uma coleção de arte da cidade, o Museo Civico Archeologico e o complexo Archiginnasio, a parte mais antiga da Universidade, hoje uma biblioteca enorme. Nessas redondezas vemos ainda a Pinacoteca Nacional, com um monte de obras renascentistas e testemunhas de escolas medievais e bolonhesas dos séculos XIV ao XVII.

Coladinha na Piazza Maggiore fica a Piazza Del Nettuno, cujo nome vem da Fontana Del Nettuno, construída por volta de 1500. Ela foi feita pelo escultor Giambologna, que havia perdido anteriormente a competição para a construção da Fontana Del Nettuno, na famosa Piazza Della Signoria, em Florença. Dizem que sua redenção após a derrota em Florença começou com o Nettuno bolonhês. Em torno dessa estátua gira ainda um dos sete segredos de Bologna, completamente ligado a eroticidade que ela carrega. Mas isso é papo para mais tarde...

(À época, por julgar que o monumento tinha um forte caráter erótico, a igreja quis colocar calças de bronze no Nettuno nu e cobrir as ninfas que jorram água pelos seios. Foto tirada desse link)

Outra basílica bacana de visitar é a Santo Estêvão, também conhecida como Sette Chiese (sete igrejas). A basílica é na verdade um complexo de prédios religiosos, dedicados ao culto, cada um com uma cara. Segundo a tradição, quem construiu a Basílica di San Stefano foi São Petrônio, aquele mesmo que deu nome a igreja da Piazza Maggiore. A pracinha da San Stefano, pra mim, é uma das mais fofas da cidade, com um formato meio triangular e o chão feito de pedrinhas redondas. É uma delicia ficar lá sem fazer nada, vendo o movimento. Além disso, uma vez por mês acontece ali uma feira de antiguidades, com muita coisa bacana a preços variados. E como em toda feira de antiguidade, é só ter paciência e persistência para garimpar.

Outra igreja legal é a de São Domenico, feita para abrigar as relíquias desse santo no que chamam de Arca di San Domenico, esculpida por ninguém menos, ninguém mais que Pisano e Michelangelo.

(Arte italiana. Foto tirada desse link)

Uma das coisas mais legais pra mim, envolvendo todas as praças e igrejas da cidade, era ver como elas faziam parte do cotidiano das pessoas. As praças em frente a esses monumentos ficavam, sobretudo nas épocas de calor, ocupadas por estudantes. Ali eles tocavam instrumentos, bebiam e conversavam fiado. Já vi até os jardins em torno das igrejas serem utilizados para aulas de violão. A utilização diversa desses espaços é o que mais me encantava, porque ia além da grandiosidade arquitetônica e esplêndida riqueza que as igrejas impunham.

Mas apesar da grande quantidade de igrejas em Bologna, o monumento símbolo da cidade não é uma delas. Creio que o seu mais famoso e visitado ponto turístico sejam as Duas Torres. Umas das poucas e as mais altas que restaram. Em meados do século XIII, Bologna possuía mais de 180 torres construídas pelas principais famílias da cidade. Além de demonstrarem poder, as torres já foram utilizadas como prisão, fortaleza e foram muito importantes na defesa da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda trombamos com algumas torres ao passear pela cidade e as mais conhecidas se exibem garbosas bem no miolinho de Bologna: a Torre Asinelli e a Torre Garisenda.

(Foto tirada desse link)

A Torre Asinelli, a mais alta delas, possui 97 metros de altura e quase 500 degraus até o topo. É uma das maiores dentre as famosas torres que enfeitam diversas cidades italianas. A subida, apesar de bastante cansativa, por escadas apertadinhas, vale muito a pena. A vista lá do alto é linda, dá pra ver algumas das principais avenidas da cidade e ter uma noção completa da cor que a constrói. Além disso, ela é um ótimo ponto de referência: caso se perca nas vielinhas da cidade, olhe para o alto e siga em direção a torre, pois pertinho das duas torres se localiza a Via Zamboni, famosa por concentrar a maior parte dos prédios utilizados pela Universidade. Pelo menos em um lugar conhecido e movimentado você vai chegar.

Com 48 metros de altura, a torre menor é bastante pendente, tortinha, como a de Pisa. Hoje em dia, gira uma lenda em torno da Torre Asinelli. Dizem que se um estudante da Universidade de Bologna subir a torre antes de se graduar, não consegue se formar mais. Nos seis meses que estive lá não conheci ninguém que tenha se arriscado. Na dúvida, é melhor não mexer com isso. Para estudantes intercambistas, eu sou prova de que a lenda não se aplica.

(Imagem do alto da Torre Asinelli. Me arrisquei e me formei mesmo assim!)

Além desses pontos turísticos específicos, bater perna por Bologna, pra mim, já é um grande passeio. As ruazinhas têm seus encantos, os pórticos, como já disse, são admiráveis, e por toda parte a gente se depara com palácios medievais imponentes, belas construções, lojinhas e restaurantes charmosos e pequenas pracinhas no meio do caminho. Tinham dias em que eu saía de casa simplesmente para descobrir e redescobrir esses caminhos, essas ruelas, essa bela cidade e de quebra ainda escutar sem parar, nos mais diversos timbres e intenções, o italiano, essa tal língua-música.

Júnea Casagrande se graduou em Publicidade mas dá as caras no jornalismo vez ou outra. Não é a toa que no facebook ela se declara com a frase "é prosa, querendo ser poesia". Júnea passou seis meses em Bologna comendo pizza, falando italiano e criando apelidos para diferencias suas colegas de apartamento, que tinham o mesmo nome. Aqui ela conta um pouquinho dessa experiência.

Arte por todos os lados

2011-12-01T09:13:00.003-02:00

Aproveitar o dia ou curtir a noite? A dúvida que sempre tenho quando viajo para certos lugares se tornou uma constante em Barcelona. Afinal, a capital da catalunha um dos maiores centros de arte de toda a Europa e algumas das melhores baladas do velho continente.

(O destino do dia... nada mal! Foto tirada desse link)

Como não soubemos priorizar, optamos pelos dois. E optamos também por uma viagem angustiante, na qual nunca estávamos satisfeitos. Começou já depois do revéillon. Aquela cidade imensa com mil coisas interessantes a se ver... e um grupo de cinco intrépidos turistas cansados depois de ter chegado às 6h30 da manhã em casa. Acontece que acordamos na hora do almoço e saímos rapidinho para aproveitar o dia. Um dia nublado, diga-se de passagem.

O Andrew ia com a gente, mas pegou uma gripe tão forte que não conseguiu sair da cama. Então tomamos as rédeas do passeio e seguimos suas indicações. O primeiro lugar imprescindível era o Parc Güell, um parque no alto de uma das colinas de Barcelona projetado pelo famoso arquiteto Antoni Gaudí, representante máximo do modernismo catalão e autor de algumas das estruturas mais interessantes do país. A começar pelo próprio parque.

(Vista da cidade da praça do Parque Guell)

Entramos por um portão que não era o principal e o local parecia até então um parque comum que guardava, por que não, algumas obras inusitadas. Eu subia depressa as escadas para ver o que mais tinha por ali e então cheguei à praça oval, um espaço 3 mil m² suspenso por diversos pilares e rodeado por um muro tortuoso cheio de mosaicos em cerâmica, bonitos e coloridos. Um verdadeiro exemplar da arte espanhola. Ou seria da identidade daquele país?

Não é difícil entender porque o local foi nomeado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1984. Ele é um espaço único no mundo. Tão diferente de tudo que eu me perguntava a todo tempo em que mundo estava Gaudí quando o projetou. Quando as pessoas fazem algo, querendo ou não, têm no fundo do cérebro um referencial... as refências dele naquele pedaço de concreto não pareciam ter vindo do planeta terra. Talvez os jardins suspensos da Babilônia inspiraram a praça, talvez o fundo do mar foi a chave para os mosaicos de pedra, talvez João e Maria tenha sido a base para a construção dos pavilhões da entrada. Fato é que aquilo juntava um monte de propostas e se tornava, ao final, algo único.

(Os pavilhões do Parque Guell guardam restaurantes e lojinhas)

O local foi financiado pelo rico empresário Eusebi Güell, mecenas de Gaudí e apaixonado por arte. Tão apaixonado que nunca interferiu em nenhuma decisão do arquiteto: ao pedir alguma obra lhe dava total autonomia para que ele fizesse o que achasse melhor. A montanha pelada, onde está o parque, era propriedade do prefeito de Barcelona e foi comprada por Güell em 1899. Surgiu do empresário a ideia de transformar o local em um espaço urbanizado e o plano inicial era que ele incluísse cerca de 60 moradias e imensos jardins. O local seria um objeto de desejo não só pela sua arquitetura mas também pela sua localização, com vistas para toda a cidade.

(Mosaicos de cerâmica e gárgulas na praça suspensa)

Mas ainda no início da década de 1900 eles perceberam que a construção não seria o sucesso esperado pois os barceloneses julgavam o espaço longe do centro da cidade. As obras continuaram mesmo assim. Com a morte de Güell em 1918 as obras pararam e seus herdeiros resolveram vender o local para o município de Barcelona, que faz do parque um espaço público em 1922.

(Um reggae a la música latina manda ver no centro da praça do Parque Güell e os turistas, afoitos, encontram mais um objeto para suas fotos)

Um monte de vivas ao governo catalão que deu ao mundo uma nova obra de arte. A turista encontra uma surpresa a cada passo e uma vontade incalculável de compreender aquele lugar incompreensível. O Parque Güell é arte pela arte. E com trilha sonora. Mais especificamente um reggae harmonioso que começou no centro da praça. A banda se chamava Microguagua e vale a propaganda. Quando a primeira música acabou nos juntamos aos outros turistas para escutar e dançar com a música daqueles seis homens de dreadlooks e moletons surrados. Passamos cerca de 20 minutos ali, rindo bastante e cantando junto.

O fim do passeio terminou em fotos com a colorida salamandra do Parque Güell, que fica na escadaria da entrada principal. Hoje, a escultura é um dos símbolos máximos de Barcelona, mas ninguém sabe ao certo o que ela representa. Alguns dizem que é uma alusão à salamandra alquímica que simboliza fogo ou mesmo ao dragão mitológico Píton. Eu acho que, partindo da cabeça do Gaudí, aquele anfíbio não passe de... uma salamadra. Foi a beleza que a transformou em arte.

(Foto tirada desse link)

Vi o céu ficando escuro e me lembrei que os passeios naquele dia estavam terminando. Então voltamos para o centro. Entre praças e construções históricos, um prédio chamou atenção. Havia uma figura nele que parecia ser desenhada por crianças. Mas como nada em Barcelona é de graça - tudo é arte - pensamos que devia ser de algum pintor famoso. Susto eu tomei quando escutei que aquela imagem era uma réplica de um desenho de Picasso. "Picasso? Mas aquilo ali está mais para Miró". Fato.

(Sátira ou arte)

Dizem que os pintores eram rivais e que certa vez, em um bar, Picasso estava bebendo absinto quando escutou dois homens próximos a ele conversando sobre a genialidade de Miró e ficou furioso. Sem conseguir se conter, ele se levantou e disse que o rival pintava como uma criança e que qualquer um podia fazer aquilo. Pegou um lápis, fez um desenho na mesa do bar e saiu fora. As pessoas ficaram olhando para ele sem entender e então se viraram para o desenho que estava na mesa e... "é, até que parece Miró". Hoje, aquela imagem embeleza um pouco um dos prédios mais feios da cidade.

Da arte moderna passamos para o época medieval. Ali no centro, a alguns metros da famosa avenida La Rambla, está o bairro gótico. O local, que é a parte mais antiga da cidade, esteve intacto até o século XIX, quando algumas reformas urbanísticas fizeram cemitérios se transformarem em praças públicas e muralhas cederem espaço à construção de novos prédios. Mas boa parte dos elementos antigos permanecem ali. Principalmente os ares medonhos e escuros daquela época.

(Uma das ruas estreitas do bairro gótico com um antigo passadiço. Foto tirada desse link)

Passeamos pelas ruas estreitas e pouco iluminadas daquela região. As construções medievais eram imponentes e enormes. Ao seguir com os olhos até onde ia aqueles muros dei de cara com um céu amarronzado que imitava a coloração das paredes e aumentava a sensação de grandiosidade. Um dos únicos monumentos abertos aquela hora do noite era a Catedral de Santa Eulália de Barcelona, uma enorme igreja gótica construída entre os séculos XIII e XV por cima da antiga igreja de estilo românico que havia ali no período visigodo. O espaço é uma das mais impressionantes e ricas igrejas da cidade, mas o preço e a fila nos fizeram desistir de entrar no seu interior. Vistamos o claustro e seus jardins, que em dias de festa natalina guardava um presépio em tamanho real.

(Jardim do Claustro. Plantas, lagos e patos debaixo do céu marrom)

Voltamos para a casa mas estávamos sem sono. E em Barcelona. Era mais um dia de festa. Troucamos de roupa e procuramos um bar para comer, beber e jogar conversa fora. Minha cabeça encostou no travesseiro às 3h da manhã. Sentia que o dia seguinte seria parecido.

Cidade de nuances

2011-11-28T16:21:00.014-02:00

Barcelona faz parte da lista de cidades que não conheci. O mais estranho é que passei um tempo considerável ali. Fiquei três dias na cidade, visitei museus, caminhei por diversas praças, fui a bares e boates, não parei de andar um único segundo. Mas ainda assim voltei com a sensação de que não foi o suficiente.

(Do clássico ao contemporâneo, Barcelona é cercada de arte por todos os os lados. Foto tirada desse link)

Mesmo que eu não saiba porque, tenho algumas suspeitas. O primeiro ponto é a sua geografia. Em Madrid ou em Sevilha, os princiais pontos turísticos estão no centro. Existem coisas que se localizam nos extremos da cidade, mas grande parte do que as pessoas acreditam ser essencial pode ser visto de uma só vez. Em Barcelona, ao contrário, o centro tem alguns locais interessantes, como a Rambla e o Bairro Gótico, mas se você vir um mapa vai perceber que os pontos turísticos importantes estão ao redor do centro. Para conhecer todos é preciso ou muito tempo ou muito dinheiro.

Outra coisa que faz com que a compreensão sobre a cidade não seja completa é também o que a faz particular: sua arte. Além dos diversos museus e exposições, a cidade é por si só uma galeria a céu aberto. Por todos os pontos há construções do medieval ao contemporâneo, muitas delas assinadas por artistas como Gaudí, Picasso, Miró e tantos outros. Mas a mistura de todos eles pode causar confusões aos turistas menos atentos, como não compreender a história local ou mesmo e não saber se localizar em um mapa.

(A Sagrada Família, cartão postal da cidade, era o nosso ponto de referência para voltar pra casa. Foto tirada desse link)

Nos três dias que fiquei lá caí em ambas as pegadinhas. Por não entender todas as nuances da cidade... nos perdemos. Não no sentido geográfico, mas no sentido cultural de entendimento de um espaço. Ao final, fiquei com a impressão de que vi pouco e de que não captei o espírito dos seus habitantes. Mas não posso dizer que não tentei... e muito.

Noche vieja

O primeiro dia em Barcelona tinha um objetivo principal: festa. A viagem foi organizada para que chegássemos na véspera do ano novo e pudéssemos curtir o revéillon em uma das cidades com as melhores festas da Europa. Assim, chegamos com vontade de beber, conversar e dançar até a próxima primavera.

(Bebidas e conversas a meia luz em um dos melhores bares da cidade, o La Fianna. Foto tirada desse link)

O Andrew, amigo da Agathe que ia nos dar abrigo aqueles dias, foi nos pegar no aeroporto e nos levar até seu apartamento. Assim que cheguei em casa e depositei minhas malas no chão quis sair para passear pela cidade. Mas estava todo mundo cansado e afim de dormir. A Tissi foi a única que se dispôs a sair comigo, mas com outras intenções: encontrar lingerie vermelha para passar o ano novo, assim como pedem as tradições espanholas.

Saímos então pelas ruazinhas do centro da cidade. Passamos por uma, duas, três... e comecei a me perder. Pareciam todas iguais, igualmente retas, igualmente pequenas e igualmente distantes uma da outra. Além disso, as esquinas de todas as ruas eram chapadas, fazendo com que o espaço entre um quarteirão e outro se alargasse, proporcionando áreas de respiro no meio do caos urbano. Estava tudo perfeito demais para não ser de propósito.

(Imagem do Google Maps do centro da cidade de Barcelona e sua regularidade geométrica)

Barcelona começou pequena. No início ela era só a ciutat vella, o bairro mais antigo da capital catalã à borda do mediterrâneo. O local foi estrategicamente escolhido pelos romanos, pois estava em uma pequena colina entre dois córregos e tinha acesso facilitado ao mar. Ainda no século IV eles construíram uma enorme muralha ao redor de toda a cidade velha para protegé-la de possíveis ataques. Mais tarde, a muralha serviu à proteção da cidade frente os povoados que se formavam ali perto.

No século XIX, porém, as muralhas foram destruídas e em 1859 o governo decidiu anexar os seis povoados, fazendo com que eles se tornassem bairros de Barcelona. Sentiu-se então a necessidade de se pensar em um novo traçado que fosse capaz de atender a unificação dos novos territórios e também o desenvolvimento industrial e econômico da cidade. A proposta eleita veio do urbanista Idelfonso Cerdà. O Plano Cerdà, como ficou conhecido, previa a criação de um novo bairro no espaço vazio deixado entre a cidade antiga e os povoados vizinhos. A área seria cortada por duas diagonais em forma de X e as ruas seriam quadriculadas, um desenho totalmente novo no contexto europeu. O objeto era criar um espaço visualmente limpo e higienicamente correto, uma vez que até o direcionamento dos quarteirões aproveitam a direção dos ventos para a limpeza da atmosfera local.

(Plano de Cerdà. Foto tirada desse link)

Eles só esqueceram que quando as coisas são homogêneas demais fica fácil se perder. Foi o que quase aconteceu com a gente. Fomos nos afastando tanto a procura de boutiques e lojinhas que na hora de voltar tivemos de pedir informação (em um espanhol deveras enferrujado).

Voltamos ao entardecer mas logo saímos de novo para comprar comidas e bebidas para a virada do ano. Já em casa, tudo parecia harmonicamente combinado. Esquecemos um pouco que estávamos em Barcelona e que tínhamos muito a conhecer para aproveitar aquele clima de organização festiva. As meninas cozinhavam com a TV ligada enquanto todo mundo conversava animadamente.

(Alguns supermercados chegam a vender as doze uvas embaladinhas, prontas para serem usadas. Foto tirada desse link)

O Andrew me explicava as tradições do ano novo na Espanha. A principal prevê a ingestão de 12 bagos de uva nos últimos doze segudos do ano. Em Madrid, a tradição reúne centenas de pessoas na Puerta del Sol, que comem uma uva a cada badalada. Dizem que quem não o fizer, ou mesmo quem começar a comer as uvas na hora errada, terá azar no ano seguinte. Mas Andrew disse nao ver muito sentido na tradição e que algumas pessoas acabavam morrendo asfixiadas ao tentar realizar essa façanha. Ficamos então com o bom e velho brinde de champagne à meia noite!

A passagem de ano sempre me fez sentir como se o ano realmente tivesse mudado pois no Brasil parece mesmo uma comemoração. Da favela à zona sul, as pessoas soltam fogos de artifício e o céu se enche de cores por mais ou menos 15 minutos. Todo mundo fica calado, olhando para cima, admirando as piruetas dos foguetes pirotécnicos e o barulho das cascatas de fogos. E depois do silêncio, música alta e clima de festa. Ali eu não escutei nada... os únicos ruídos foram os da nossas taças se encontrando e da TV ligada. Depois, nos sentamos de novo e continuamos conversando e beliscando amendoins e semestes de girassol. Não pareceu em nada com o ano novo que estava esperando... e as meninas sentiram o mesmo.

(A noche vieja em Madrid é a que mais se aproxima do clima brasileiro que, querendo ou não, a gente estava esperando. Foto tirada desse link)

Eu queria sair, ver a cidade, o movimento das ruas, os bares cheios, as filas na porta das boates... mas não era a hora. Como tinha aprendido há dias atrás, na Espanha tudo começa tarde, e Barcelona não fugia a essa regras. Principalmente no ano novo. Até 1h ou 2h da manhã, as pessoas ficavam com a família ou na casa de amigos. Depois era hora de ir para um bar e só depois as pessoas saíam para dançar.

Assim, fomos à casa de um amigo do Andrew por volta de 1h3o da manhã e por volta das 3h30 paramos em um bar. Dali queríamos ir em uma boa boate, daquelas enormes e famosas, como a Soho Club ou a Factory. Mas Andrew e seus amigos falaram que esses lugares cobravam fortunas e não ofereciam uma diversão tão diferente assim quanto outros diversos lugares mais baratos e mais originais... então acabamos em uma boate pequena, simpática e divertida em uma das ruas transversais à Rambla.

(Um dos vários salões da RazzMatazz, uma das maiores e mais badaladas discos da cidade. Foto tirada desse link)

Pegamos um metrô às 6h da manhã e voltamos para casa, cansados. No caminho, as ruas continuavam cheias. Perguntei ao Andrew - que ainda tinha algum nível de sobriedade no rosto, - se era sempre assim. "Barcelona é uma metrópole. Aqui tem de tudo para todo tipo de pessoa. Ela não para e está sempre cheia de gente". Fiquei admirada. Afinal, estava há quatro meses em uma cidade que morria depois das duas da manhã. Mesmo em Paris ou Belo Horizonte, para pegar exemplos díspares, as ruas não eram tomadas por pessoas na madrugada.

(La Rambla durante a noite. Há vida em Barcelona mesmo altas horas da madrugada. Foto tirada desse link)

Com o tempo entendi o ritmo da cidade, embora ainda hoje não entenda muito bem o que ela pretende. A cidade que não para é chamado por muitos como "metrópole do mediterrâneo" e deve ser por isso mesmo que cada pessoa sai dali com um sentimento diferente. Uma metrópole sempre tem combustível para alimentar todo tipo de percepção.

Se vê

2011-11-22T10:43:00.001-02:00

Meu olhar sobre Sevilha é viciado. Quando cheguei ali, ela já era minha. Não me causou grande impacto descer do tranvia e me deparar com a maior catedral gótica do mundo. Andava pelas ruas como se conhecesse bem aqueles caminhos que são percorridos desde o século XV e olhe lá. Contava às minhas visitas curiosidades que tinha ouvido outrora , sem sequer checar a credibilidade. Ficar pretensiosamente perdida nas ruas da judería era quase natural.

Descer no centro da cidade naquele fim de julho bateu diferente. Não foi indigesto, mas, sim, prazeroso. Depois de conhecer todos os mitos que me atraíam – Paris, Roma, Barcelona – eu pude abrir meus olhos com simplicidade para aquelas cores. Para aquela gente que fala gritando. Para aquela expectativa de encontrar, em cada esquina, alguém que cante em rodas trechos de flamenco como o Almodóvar me fez acreditar. Dessa vez, eu voltei por saudade e meu coração viu, enfim, o que eu procurei o tempo todo. Querer parar no tempo é passar por ali.

Andar pela Sevilha turística pede passos lentos na Avenida de la Constitución. Ouvidos atentos na Catedral e atenção especial para todos os becos, que revelam saídas incríveis. O Archivo de Índias, que guarda toda nossa história em documentos sobre a “descoberta” da América. Foi daquele rio que corre ali, paralelo, que Colombo se despediu pra peitar a nova aventura. É cruzar com as carruagens que levam turistas enfeitiçados – que já se esqueceram dos 50 euros que tiveram que investir no passeio de meia hora em meio a la crisis. O Real Alcázar e a maestria da arquitetura árabe que hoje se encaixa harmoniosamente no mesmo quarteirão da igreja gótica. [Eles pareciam saber conviver melhor quando o mundo era menos "evoluído"]. As ruas tortas e estrategicamente estreitas, que escondem o sol e protegem dos invasores.

É sair de tapas pelo Santa Cruz, comer um churros típico na beira do Guadalquivir e atravessar a ponte para conhecer a Triana – que, por favor, não é Sevilha! – e se deixar levar pela San Justino. De lá, ou de qualquer outro lugar dessa antiga Betis, o mais importante é perceber: a Giralda nunca escapa do seu olhar.

Todos esses sentimentos refloresceram quando meu amigo Victor me apresentou a última entrevista do poeta João Cabral de Melo Neto – que também viveu e se apaixonou por Sevilha, pelas ruas estreitinhas, pela praça de touros, pelo povo. "O sevilhano quer sempre a coisa feita no máximo". A verdadeira cidade está nos mínimos detalhes.

Gabriela Garcia é jornalista por profissão e conectada por opção. Adora ficar na internet fuçando sites alheios e planejando viagens que ainda vai fazer. Já passou 3 meses na gelada Vancouver e outros 6 na ensolarada Sevilha, mas a saudade do Brasil lhe fez voltar para BH. Hoje, ela conta suas impressões sobre o mundo, seus planos futuros e otras cositas más no blog Medialunas

Chuvosa Sevilha

2011-11-18T22:42:00.014-02:00

Dessa vez não acordei com um raio de sol batendo no meu rosto. Muito pelo contrário. Quando o despertador tocou, olhei para a janela e vi o céu cheio de nuvens cinzas. Fiquei uns cinco minutos deitada na cama, entre a preguiça de me levantar e a tristeza de ver o dia nublado. As ruas estavam molhadas, então torci para que toda a chuva já tivesse caído.

(A chuva vista do alto da Giralda para o patio de las Naranjas, dentro da Catedral da cidade)

Acordamos tarde por causa da farra do dia anterior e resolvemos pular o café da manhã. Fomos de novo ao La Taberna comer as deliciosas patatas bravas. Talvez por causa da chuva ou do horário - 13h ainda é cedo demais para almoçar nos critérios espanhóis - o local estava tranquilo. Pegamos uma mesa perto do balcão e enchemos a pança antes de turistar por Sevilha.

Conversando sobre a programação do dia, percebemos a sorte de ter visitado tantas coisas no dia anterior. Fomos à praças, bairros típicos e vimos uma infinidade de monumentos históricos ao passear pelas ruas da cidade. Por algum motivo não entramos em museus ou igrejas, passeios ideais para aquele dia de chuva.

(Porta do Palácio de Pedro I, um dos edifícios do Real Alcázar)

Começamos então pelo Real Alcazár de Sevilla, um conjunto de edifícios palacianos rodeados por uma muralha no centro da cidade. Do lado de fora não parecia tão deslumbrante e ficamos na dúvida sobre entrar ou não por causa do preço. Nosso amigo aconselhou: "como quiserem, mas se eu tivesse que levar um estrangeiro para visitar um único lugar da minha cidade eu o traria aqui". Fomos conquistados por uma frase e resolvemos entrar de qualquer forma. Estava com os 7 euros na mão quando o guarda disse que estudantes da União Europeia não pagavam. Entrei, de graça, e percebi que se tivesse pago pela visita ela ainda assim valeria todos os meus centavos.

O enorme Real Alcázar começou a tomar forma no ano de 720, quando os árabes tomaram a cidade e passaram a usar o local como residência dos seus dirigentes. O local foi se ampliando a cada ano e ganhando novas edificações, como o Palácio da Bendição e o Alcázar. Para a construção e ornamentação eram chamados artesãos locais e também das cidades de Toledo, Granada e outras. A arquitetura islâmica está em todos os lugares e pode ser facilmente notada nos domos circulares cuidadosamente pintados e nos arabescos que permeiam as colunas e paredes de grande parte das salas do local.

(Uma das passagens do Palácio, com detalhes em laranja, verde, azul (e seus mil tons) e mosaico dourado do teto de um dos salões do Real Alcázar)

Em 1248 a cidade passou novamente para mãos espanholas, durante um movimento cristão conhecido como Reconquista. Assim que o Real Alcázar se tornou residência real, o herdeiro do trono Alfonso X iniciou uma série de reformas e construiu três grandes salões em estilo gótico. Mais tarde, no ano de 1364, o rei Pedro I decidiu construir o primeiro palácio castelhano que não estava protegido pelas muralhas de um castelo. O Palácio de Pedro I se constitui no melhor exemplo de arte mudéjar da Espanha, estilo artístico criado na Península Ibérica no qual evidencia-se a mistura de elementos espanhóis e muçulmanos. Mais tarde foram erguidos também a Capela Gótica, o apeadero, o pátio da montaria e as grutas do jardim.

As construções dos povos árabes não são necessariamente bonitas do lado de fora, mas são sempre lindas do lado de dentro, pois acreditam que a riqueza interior vale mais que a exterior e que a beleza deve ser apreciada todos os dias. Era realmente tudo lindo. As paredes de pedra pareciam renda, os azulejos dos corredores formavam enormes mosaicos e os tetos de madeira foram esculpidos de tal forma que pareciam ter sido entrelaçados manualmente.

(O pátio das Donzelas...)

(... e os banhos de María Padilla. Dois locais que não podem deixar de serem visitados)

Dois espaços do palácio me chamaram a atenção. O primeiro é o Pátio das Donzelas. Por ser aberto, no meio há um grande chafariz em forma retangular e algumas plantas. Entre um vaso e outro, pilares que sustentan grande blocos de mármore esculpidos com grande delicadeza. O outro espaço são os Banhos de María de Padilla. Para chegar ao local é preciso sair do espaço coberto, ir até os jardins e então entrar em uma porta que leva a um enorme sótão dividido em 10 partes e cheio de tanques de água cobertos por abóbadas. A iluminação natural deixa o espaço com um tom amarelado, quase surreal.

(Parede de ouro da catedral de Sevilha. Foto tirada desse link)

Demoramos um pouco para sair do Real Alcázar por causa da chuva, mas logo entramos na catedral de Santa Maria da Sede de Sevilha, que não tínhamos entrado no primeiro dia de visita. A maior igreja gótica do mundo parece ainda maior do lado do dentro. O altar principal é enorme e tem uma parede com estátuas e símbolos católicos toda coberta em ouro. Ela apresenta também um série de outros altares e capelas, dedicados a santos e utilizados em momentos diversos que não a missa principal.

Em um dos cantos da catedral está um bloco de mármore coberto por uma tampa de madeira maciça com uma estátua de quatro guardas em vestes católicas carregando um objeto. No canto, um modesto papel onde se lê Mausoleo de Cristóbal Colón e a confirmação de que ali estão os restos mortais do famoso navegante espanhol que descobriu as Américas, no ano de 1492. Curioso é que a confirmação aconteceu somente em 2006, após análise de DNA dos ossos que estão na tumba. Até então, os pesquisadores não sabiam se os ossos de Cristóvão Colombo estavam em Sevilha ou na Catedral de Santo Domingo, na República Dominicana.

(Apesar da pesquisa, ainda existe constrovérsias acerca da autenticidade dos ossos. Foto tirada desse link)

Outra curiosidade é a Giralda, cartão-postal da cidade. Pagamos dois reais para subir até o alto da torre e ter uma das melhores vistas do centro histórico. Pena que ao chegar lá em cima encontramos uma cidade nublada: por causa da neblina, não foi possível ver muito além.

Descemos e começamos a andar a esmo pela cidade. Passamos por restaurantes apetitosos e loja de souvenirs com objetos engraçados. Paramos em um bar no bairro de Triana com vistas para o Guadalquivir, o maior rio da Andaluzia. Percebemos então que o passeio não tinha acabado, pois estávamos de frente para a Torre del Oro, uma torre em forma de dodecágono construída em 1220. O local, que hoje abriga o museu naval da cidade, tem esse nome devido a cor de suas paredes refletidas no rio.

(O brilho dourado da torre se deve a uma mistura de cal, argamassa e palha)

E se a torre estava de um lado, do outro encontrávamos a Ponte Isabel II, mais conhecida como Ponte de Triana. A ponte feita em ferro fundido foi inaugurada em 1852 com um desfile militar, tamanha a alegria da população ao ver, finalmente, uma ponte sólida capaz de ligar as duas partes da cidade.

(Design moderno em ferro fundido. Foto tirada desse link)

Foi com paisagem que nos sentamos para tomar uma cerveja e conversar um pouco antes de ir dormir. Foi com essa paisagem que nos despedimos de Sevilha. Olhei para o céu aparentemente sem nuvens e pensei "amanhã vai fazer sol". Invejei seus moradores e desejei ter mais um dia naquela cidade. Mas o tempo passava e as malas estavam prontas para ir a Barcelona.

Comer é uma arte

2011-11-15T20:51:00.005-02:00

Comer na Espanha é delicioso. Paella, arroz com frutos do mar, jamón serrano, azeitonas verdes... Pratos e ingredientes que por si só já enchem os olhos de qualquer pessoa e que me fizeram chegar ao país sonhando com o fim das baguetes e dos sanduíches. Porém, como na França, eu sabia que o que me impedia de comer bem não era o cardápio, mas o preço. Foi então que eu descobri que na Espanha comer é duplamente delicioso porque a comida boa vem acompanha de preço baixo. Tudo isso graças aos famosos Tapas.

(Tapas a perder de vista em uma loja de Barcelona. Foto tirada desse link)

Logo no primeiro dia, depois do passeio pelo centro histórico nos embrenhamos nas ruas de Sevilha a procura de um bom restaurante. E encontramos um ótimo! Na rua Mateos Gago está o La Taberna, um local simples e aconchegante que tem os tapas como especialidade.

Os tapas são, na verdade, aperitivos que podem ser feitos com diversos e diferentes de ingredientes para acompanhar a cerveja. Eles são pequenos, baratos e deliciosos. Dizem que o "tapa" surgiu no século XIII, durante o governo de Afonso X, o sábio. Quando ele ficou doente se viu obrigado a beber alguns copos de vinho durante o tratamento. Para que o álcool não lhe subisse à cabeça, pediu aos seus cozinheiros que preparassem pequenos aperitivos, que eram sempre colocados em cima da taça de vinho, como uma tampa. Em espanhol, uma "tapa". Em pouco tempo, os bares da cidade de Castilla, onde vivia o rei, passaram a servir vinho acompanhado de uma pequena porção de comida.

(Bendita combinação. Foto tirada desse link)

Outra história afirma que o "tapa" surgiu durante uma viagem do rei Alfonso XIII a Cádiz. No caminho, resolveu parar na província de São Fernando para tomar um pouco de vinho. Como o local ventava muito, o garçom colocou uma fatia de presunto em cima da taça, como uma tampa, para impedir que entrasse pó na bebida. O rei comeu a fatia, bebeu o vinho e gostou tanto da ideia que pediu outra taça, mas com "la misma tapa".

Hoje, a Real Académia define un tapa como "qualquer porção de alimento sólido capaz de acompanhar uma bebida". No fundo é como a nossa comida de buteco servida em porções pequenas e individuais. Mas no dicionário não está escrito que é tão difícil escolher. Entre aquela infinidade de opções começamos com as patatas bravas: batata frita em cubos com ovos fritos misturados em um molho de tomate alaranjado. Simples assim, e delicioso. Depois, cada um pediu um tapa diferente e foi aquela troca de garfos e pedaços típico da farofada (ou falta de educação mesmo) que só os brasileiros sabem fazer.

(Dos tapas mais simples...)

(Aos mais sofisticados. Na primeira foto tortilha de batata com salsa, e jamón serrano com lombo enrolado, empanado e frito. Na segunda, carpaccio de boi com pistache e queijo, e lombo de bacalhau. Fotos tiradas desse e desse link)

Bom que o bar estava cheio e ninguém reparou na nossa bagunça. Chegamos no La Taberna às 14h, horário em que o espanhóis começam a sair do trabalho para almoçar. Um horário bem tarde, diga-se de passagem. Tão tarde que algumas pessoas tomam dois cafés da manhã à espera do almoço, que pode durar até as 15h, 16h, 17h... E a siesta, o famoso cochilo pós-refeição, é sagrada em Sevilha. Tudo fecha nesse horário, exceto os próprios bares.

O restaurante que escolhemos era um dos que estava aberto. E cheio. Havia um balcão do lado de dentro com algumas pessoas tomando a tradicional cerveja Cruz Campo e petiscando azeitonas verdes em pé. Realmente pensei que estivessem lá por falta de cadeiras. Mas então vi que as mesas do lado de dentro e também do lado de fora não tinham cadeiras. Se o mistério nº 1 dos hábitos alimentares daquele país é porque comer tão tarde, o mistério nº 2 é porque comer em pé. Me lembro que tive a mesma dúvida em Madrid... Então percebi que não se sentar faz parte da tradição de tapear (comer tapas). Uma tradição até confortável. Deve ter algo a ver com a alegria de estar rodeado de amigos pois a sensação que me deu era que estávamos lá mais para conversar que para comer!

(O prazer da boa conversa no balcão de um bar de tapas. Foto tirada desse link)

A noite cai

Se o almoço na Espanha começa as 14h, não tem como o jantar sair cedo. Saímos do apartamento por volta das 21h para então procurar um lugar para comer. Fomos novamente ao centro e dessa vez paramos em um restaurante (desses em que a gente escolhe uma mesa e come sentado, você se lembra?). O preço baixo, a quantidade e a variedade nos fizeram pedir tapas novamente.

(As patatas bravas eram quase isso, só que com ovo e mais molho. Foto tirada desse link)

Enquanto comia perguntei aonde íamos depois. "A outro bar de tapas", foi a resposta. Eis a famosa arte de tapear: em Sevilha, as pessoas saem a noite para um bar para tomar uma cerveja e comer una tapa. Depois de uma ou duas horas vão a outro bar, tomar uma cerveja e comer outra tapa. Depois vão a um terceiro bar... tomar mais cerveja e comer mais tapas... E só param de madrugada, quando decidem sair para dançar ou continuar tomando umas e outras em um lugar qualquer.

A próxima parada era então a Plaza del Salvador, um grande espaço aberto exclusivo para pedestres que ganhou esse nome por causa da igreja de São Salvador logo em frente. A linda igreja, pintada de branco e rosa, foi contruída em estilo barroco ainda no ano de 1674 e hoje é a segunda maior da cidade, perdendo apenas para a Catedral. Mas a noite, ela é só um ponto de encontro. O que chama atenção naquele lugar é a aglomeração de pessoas. Jovens, adultos, idosos, de todas as nacionalidades.

(Ponto de encontro dos moradores e dos estudantes Erasmus em Sevilla. Foto tirada desse link)

Enquanto o pessoal tomava uma cerveja (em pé) em um dos bares que ficavam ali em frente, eu me sentei com a Tissi e com algumas amigas espanholas nas escadarias da igreja. Elas tentavam nos ensinar a comer sementes de girassol. As sementes são vendidas em pacotinhos, como chips, e são verdadeiros petiscos. Me lembro que vi um monte desses pacotinhos em Grenoble, enquanto assistia ao jogo entre Barcelona e Real Madrid. As sementes de girassol estão para os espanhóis mais ou menos como o amendoim está para os brasileiros. Com a diferença de que o nosso não tem casca. Há toda uma técnica para comer: você coloca a ponta na boca, morde, abre, pega o que tem dentro e joga a casca fora. Enquanto eu comia um as meninas devoravam uma dúzia.

Quando estávamos quase indo embora escutamos de longe umas mulheres cantando. Era um grupo de senhoras que tomavam Cruz Campo no bar logo em frente. Mais pessoas foram chegando e as palmas foram ficando mais fortes. Elas cantavam flamenco e dançavam com a ajuda de todos ao redor. Um espetáculo totalmente espontâneo. E muito bonito! O engraçado era que dali iríamos para um bar que tocava flamenco, e mesmo assim me disseram: "O que você viu aqui você não vai ver em lugar nenhum. Esse é o verdadeiro flamenco". Ainda não tinha visto nada parecido, mas por alguma razão eu estava de acordo.

(Las bailarinas)

Seguimos então para o La Carbonería, um bar na calle Levies com apresentações culturais que toda a noite apresenta o flamenco de Sevilha. O espaço é, na verdade, um grande galpão separado em dois ambientes. Na primeira parte, um pequeno palco onde ficam os cantores e as dançarinas. Lá atrás estão mesas e cadeiras e o bar aonde as bebidas são servidas. Chegamos tarde e o show já tinha começado, mas conseguimos ver um pouco da apresentação. A música flamenca é sempre forte e bonita, então quanto a isso não tinha o que reclamar. A dança era linda figurinos, cabelo, olhares... mas me pareceu ensaiada demais. Confirmei então o que me disseram horas atrás e lembrei novamente das senhoras da praça.

(Leques, guitarras e palmas na Carbonería. Os símbolos de uma dança. Foto tirada desse link)

Passamos o resto da noite por ali, bebendo e conversando. O legal é que a galera vai ficando bêbada e fazendo tudo parecer ainda mais divertido. Rimos de um cara que caiu da cadeira na mesa ao lado, ensaíamos um samba batucado na mesa de madeira, e quando o bar já estava fechando, as meninas ainda subiram no palco e começaram a dançar flamenco e bater palmas. Para encontrar o espírito de um lugar é só estar em boa companhia.

Tudo que se espera da Espanha

2011-11-12T11:06:00.026-02:00

"Vocês vão conhecer a cidade mais bonita do meu país", disse nosso amigo quando falamos que Sevilha estava no nosso roteiro. Mas vindo de um sevilhano é claro que a gente não ia acreditar. Devia estar puxando sardinha para o seu lado porque, até então, eu nunca ouvira muita coisa sobre a cidade. Tudo que eu sabia era que ela era é a capital da Andaluzia e que era quente como o inferno. Mas como o verão estava longe, percebi que sabia ainda menos. Bem... se Sevilha não tivesse muito a oferecer, ao menos passaríamos dois dias divertidos com nossos amigos do intercâmbio.

(O sol, as cores e o flamenco. Estão todos juntos em qualquer canto da cidade. Foto tirada desse link)

Mas fui surpreendida. Sevilha é uma cidade de encher os olhos. As construções históricas como a linda Plaza de España, os prédios coloridos a perder de vista, o chão de pedra por vezes irregular, as laranjeiras apinhadas de frutas e o flamenco que saía dos restaurantes de tapas e invadia as ruas docemente. Isso sem contar naquele povo de fala peculiar que faziam tudo sem pressa nenhuma. A Espanha está aqui.

Várias cidades em uma só

Chegamos às 6h da manhã na rodoviária Plaza de Armas, um pouco desconjuntados pelas horas de sono dentro do ônibus. Fomos tomar café no tradicional bairro de Triana, famoso por ser o berço de alguns dos mais famosos toureiros, cantores e dançarinos de flamenco do país. O local sempre foi marcado pela presença significativa dos trabalhadores das classes menos abastadas da cidade e do povo cigano Romaní, o que fez o bairro se dividir entre la cava de los civiles e la cava de los gitanos. Hoje os ciganos são poucos pois foram expulsos do local em 1970. A história oficial conta que a culpa foi da pressão imobiliária, mas dizem que, na verdade, a pressão veio mesmo do governo fascista de Franco.

(Imagem desde o centro de Sevilla. Vê-se o rio Guadalquivir e a calle Betis, uma das mais famosas ruas de Triana. Foto tirada desse link)

De toda forma, o local sempre teve uma cultura bastante singular e uma forte ligação com a música flamenca. Até hoje, o bairro tem diversas casas de tablao, com apresentações frequentes. Mas estava um pouco cedo para isso e ficamos só com o café mesmo. Bebemos e comemos pão com presunto no bar La Estrellita, point dos bêbados de plantão por ser o primeiro a abrir em todo o bairro.

Dessa vez nada de albergue. Seguimos de carro até o apartamento do irmão do nosso amigo, com espaço mais que suficiente para nós cinco. Tínhamos pego o ônibus de madrugada exatamente para não pagar mais um dia de albergue, dormir no ônibus e acordar prontos para passear na cidade. Mas a cama parecia irresistível demais e acabamos dormindo.

(Uma cidade horizontalmente pequena e cuidadosamente vaidosa. Foto tirada desse link)

Acordei por volta de meio dia com o sol no meu rosto. Fazia 19º graus. Há três dias eu estava batendo queixo em um frio de -5º e agora, de uma hora para a outra, eu andava nas ruas sem sentir os meus pés congelarem. Aqueles dias de sol no meio de dezembro já valeram os euros gastos com a viagem. E enquanto andava pelas ruas aproveitando o clima, me deparava com um lugar mais que especial.

Sevilha é uma das cidades mais importantes do país desde a História Antiga. Passou por momentos bons e momentos de crise até que em 1492 se tornou o centro econômico do império espanhol e passou por um grande desenvolvimento. Nessa época foi construído grande parte do centro histórico da cidad. A ascensão de Sevilha durou até a crise do século XVII, pois a partir dessa data grande parte da força comercial se transferiu para Cádiz, sem contar na nova epidemia de peste que assolou a cidade e matou cerca de 60 mil pessoas, quase a metade da população.

(As cores fortes da fachada do Palacio de San Telmo)

A cidade foi se recuperando com o tempo. Hoje é a quarta maior do país e se destaca em diversos quesitos. O turismo com certeza é um deles. Isso sentimos por conta própria quando começamos a andar pela cidade. O Palacio de San Telmo foi o primeiro edifício a chamar a atenção, principalmente por causa das cores vermelho e amarelo da sua fachada. A construção em estilo gótico começou em 1682 com o objetivo de ser um colégio-seminarista. Mas o local foi um verdadeiro faz tudo e serviu a Sociedade Ferroviária, a Universidade de Literatura e até à residência oficial da família Borbón. Na década de 1990 o local passou então por uma série de reformas para abrigar a Junta de Andalucía.

(A rua Mateos Gago é a única na qual as pessoas conseguem tirar uma foto da Giralda por inteiro)

Não demorou muito para chegarmos a Avenida de la Constitución, uma via fechada para os pedestres no centro histórico de Sevilha. E aqui histórico quer dizer antigo mesmo. A começar pelo ponto mais alto da cidade, a Giralda. A torre de 101 metros de altura começou a ser construída em 1185, durante o período em que a dinastia árabe dos Almóadas dominou a cidade. Com o objetivo de "atualizar" a infra-estrutura local eles iniciaram edificação de uma enorme mesquita com um miranete inspirado no miranete da mesquita de Kutubia, em Marrakech (Marrocos). Com seus 82 metros a torre se tornou o ponto mais alto de toda a Europa.

Com o terremoto de 1365, a Giralda perdeu as esferas de cobre que coroavam a torre. Por isso que os dois terços inferiores datam ainda do século XII e o terço superior foi feito no século XVI. A estátua no alto do miranete representa a fé e foi a última peça instalada pelo arquiteto Hernán Ruiz a pedido dos responsáveis pela catedral. As pessoas passaram a lhe chamar "giralda", palavra que significa "cata-vento com forma de figura humana ou animal". Com o tempo, o nome passou a respresentar toda a torre e a estátua em si passou a ser conhecida como Giraldillo.

(A visão que só o Giraldillo tem da cidade. Foto tirada desse link)

Colado ao miranete árabe, uma catedral de inspiração gótica. A Catedral de Santa Maria da Sede de Sevilha começou a ser construída em 1401 após a demolição da antiga Mesquita de Alfama. Por ego ou por revanche, a direção católica fez questão de fazer uma grandiosa o suficiente para se impor a antiga construção muçulmana. E assim nasceu a maior igreja gótica do mundo. Como sua construção durou anos a fio, além do estilo gótico é possível encontrar traços renascentistas, barrocos e neogóticos.

(Uma catedral de um quarteirão inteiro. Foto tirada desse link)

O melhor de Sevilha

Depois do passeio pelo centro histórico nos embrenhamos nas ruas do bairro de Santa Cruz, um dos mais bonitos da cidade. O bairro é um verdadeiro labirinto de ruas estreitas que, propositalmente ou não, criam correntes de ar e ajudam as pessoas a se refrescarem do calor. Isso sem contar o grande número de laranjeiras com sombras a dar e vender.

(Uma das entradas para o bairro de Santa Cruz)

E por falar em laranjeiras, vocês não acharam que eu ia sair de lá sem experimentar ne? Eu escutei mil vezes que elas não eram para comer. "As laranjas das ruas são azedas. As pessoas só usam para fazer doce, ou nem isso". Mas sei lá, vai que eu dava sorte? Não dei. Elas são mesmo um porcaria.

Servem mesmo para dar graça ao bairro, que começou a tomar forma ainda no século XIII, quando o rei Fernando III de Castilla conquistou a cidade. Ali se concentrou a comunidade judia que construiu casas sem muita riqueza de detalhes, mas bastante originais. As paredes brancas têm suas bordas pintadas em tons amarelo ou vermelho e muitas das janelas e varandas são adornadas com flores de ferro. A surpresa maior, porém, está entre uma rua e outra. Uma das características mais marcantes de Santa Cruz são os pequenos pátios e praças que aparecem vez ou outra, como a Plaza Doña Elvira, na qual paramos para descansar e tirar algumas fotos.

(Os sevilhanos são famosos pela sua fabricação de azulejos. A relação com as Índias no século XVI fez a arte crescer ainda mais. Hoje ela está por todos os lados, dos adornos das igrejas aos bancos das praças da cidade, como na Plaza Doña Elvira)

Mas o melhor ainda estava por vir. Voltando um pouco à história de Sevilha, a cidade deixou de ser o centro econômico do país no século XVII, logo depois das grandes navegações. Na sua recuperação, dois momentos foram decisivos. O primeiro aconteceu em 1929, com a Exposição Iberoamericana, e o outro em 1992 e a Exposição Universal. Ambas tinham como objetivo a modernização, o fomento ao turismo e a exposição ao mundo das potencialidades da cidade.

Na última foi construído um enorme parque tecnológico com tudo de mais moderno que o mundo sabia fazer até então. Hoje, o local abriga o parque temático Isla mágica que, assim como a Exposição Universal de 1992, tem como tema o descobrimento das Américas. Na primeira, ao invés da criação de bairro, foram criadas diversas atrações ao longo da cidade. É aí que entra o monumento mais bonito que eu já vi em toda a minha vida: a Plaza de España.

(Uma das primeiras vistas da Avenida de Isabel 'La Católica')

O local é um semi-círculo com 50 mil m² de pura beleza. Em volta de toda a praça há um enorme prédio de cor alaranjada, construído com tijolos e decorado com mármore e cerâmicas coloridas. Nas pontas norte e sul da praça há grandes torres e do pátio do palácio saem quatro pontes que levam enorme espaço aberto destinado a recreação, passeio, exposições e apresentações. Embaixo das pontes, um rio artificial no qual as pessoas podem andar de barco.

O local começou a ser construído em 1914 e era a obra que mais tomou tempo, esforço e dinheiro do governo da época. Criticaram o tamanho do monumento, o porquê da sua importância e até a criação do rio artificial, já que Sevilha sempre sofreu com a escassez de água. Aviso aos antigos indignados: valeu a pena.

(Na primeira foto, a torre Norte e o detalhe de um dos postes de luz, cercado de azulejos sevilhanos. Abaixo, Vista do segundo andar do edifício, presenteado ainda por um lindo pôr-do-sol)

A Plaza de España não tem só um ponto forte. Do conjunto da obra aos menores detalhes, como os 48 bancos com quadros e mapas de azulejo respresentando cada uma das 48 províncias espanholas ou mesmo os postes de luz decorados a moda antiga, é tudo encantador. Tão encantador que não parece real. Acho que foi por isso mesmo que filmes como Lawrence de Arábia e Star Wars Episódio II: O ataque dos clones, usaram o cenário nas suas filmagens.

Saí dali extasiada. Voltamos ao apartamento para tomar banho e sair para aproveitar a noite. Mas o lazer aqui merece um post separado.

Maratona madrilenha

2011-11-08T23:45:00.003-02:00

Se eu tivesse que fazer uma lista com os dias em que eu mais andei por uma cidade, 28 de dezembro do ano passado seria um deles (junto com o dia em que fui tirar meu visto no Rio de Janeiro e o dia em que fiquei passeando a esmo por Grenoble a espera de alguns amigos "presos" na montanha). Não sou dada a frescuras e preguiças, muito menos em uma viagem. Acredito ser normal, quase imprescindível, andar uns bons 4 ou 5 quilômetros se você quer mesmo conhecer um lugar em pouco tempo. Mas o que aconteceu em Madrid foi uma verdadeira maratona.

(Prédios charmosos na Plaza de Oriente)

Isso aconteceu por dois motivos. O primeiro era o fato de que tínhamos que deixar o albergue antes do almoço e não teríamos aonde ficar depois. O segundo, e mais importante, era que tínhamos somente um dia para conhecer uma capital inteira, pois meia-noite estaríamos embarcando para Sevilha. Assim, arrumamos nossas malas e perguntamos se podíamos deixar as mochilas no albergue e voltar às 10h da noite para pegá-las. Conseguimos o favor sem custo adicional.

O dia estava lindo. Frio, sem sol, mas com um céu azul que só vendo. Não tinha ideia de onde começar. Estava pronta para subir de novo e perguntar à dona do albergue quais lugares ela nos recomendava passear quando me lembrei como é bom tem um homem - com mapa - no grupo. Passamos por ruas que misturavam a arquitetura de diferentes séculos. Os edifícios eram beges, rosas, amarelos, vermelhos, mas ainda assim, clássicos.

Chegamos então à Plaza de Oriente, localizada no centro histórico de Madrid. O espaço foi desenhado em 1844 e está cheia de passeios e belos jardins. No centro, uma estátua do século XVII famosa por ser considerada a primeira estátua equestre do mundo. Nela está representada o antigo rei Felipe IV. Não bastasse a praça ser um charme por si só, ela ainda está cercada por algumas das construções mais importantes do país, como o Teatro e o Palácio Real, residência da família real espanhola. Peraí. Família real?

(Estátua equestre e palácio real ao fundo... uma pequena parte dele)

Todo um império

Fiquei uns cinco minutos brigando com o Teichmann e pedindo para ele parar de me fazer acreditar que a Espanha ainda vivia uma monarquia. Então fui no fundo do meu cérebro na tentativa de rastrear antigas aulas de histórias e reportagens sobre o assunto... Foi quando me dei conta de que ele estava certo. Tinha me esquecido completamente que a Espanha tinha uma família real com direito a rei, rainha, herdeiros, luta pelo poder e ego inflamado.

(Em todo o passeio do Palácio, estátuas humanas tentam ganhar um dinheirinho com os turistas)

Talvez a minha dúvida tenha surgido depois de ter me encantado com uma Espanha até então moderna e independente, dona de monumentos históricos que tomavam novas formas de acordo com os usos que seus habitantes faziam deles. Mas os traços da monarquia realmente estavam lá. A começar pelo palácio... enorme! Uma foto panorâmica não seria capaz de pegar toda a extensão daquele prédio. Não por menos. Com 135m², esse é o maior palácio da Europa Ocidental.

A construção dessa obra faraónica, erguida sob as ruínas do antigo Real Alcázar que pegou fogo em 1734, durou 154 anos. O palácio parece ter duas partes principais. Ao fundo, a residência oficial com seus mais de 3 mil cômodos que incluem centenas de quartos, salões luxuosos e outros tantos camareiros responsáveis por deixar tudo em ordem a pedido da realeza. Na frente, um pátio enorme com poucas plantas para receber eventos e pessoas importantes. Os súditos ficam a tirar fotos.

(O pátio do Palácio)

Descobri mais tarde que realeza atual não mora nesse, mas em outro edifício, o Palacio de la Zarzuela. Assim, hoje, o Palácio Real é usado para reuniões, grandes cerimônias ou eventos. Aos visitantes ilustres, a sorte de poder entrar em um verdadeiro museu e se deparar com obras de artistas como Caravaggio, Diego Velázquez e Francisco de Goya. Aos reles mortais - como eu - tudo isso por 5 euros a meia, com direito a um passeio no jardim que de tão grande se tornou um parque.

Mas outros edifícios e monumentos na capital espanhola também fazem lembrar a realeza. Saindo do Palácio Real pela calle Mayor e depois pela calle de Alcalá se chega à Plaza de Cibeles, aonde está o Palácio das Comunicações. A ideia inicial era construir um prédio de estilo arquitetônico único para abrigar o correio da cidade. O governo então organizou um concurso e aprovou por unanimidade o projeto do arquiteto Antonio Palacios, mesmo debaixo de críticos que diziam que o tal desenho destoava do ambiente. A construção durou cerca de doze anos e ao final foi considerado um símbolo de progresso.

(Hoje, o prédio assume uma série de responsabilidades da prefeitura. Foto tirada desse link)

Ele é mesmo muito bonito. Acima de cada janela há uma escultura bem detalhada, normalmente são brasões cabeças de personagens da época. A estrutura é bastate pontiaguda, principalmente por causa dos diversos e pequenos bastões ao final de cada torre.

E na mesma rua, um pouco mais a frente, está a Puerta de Alcalá, um dos cartões-postais de Madrid. Muitos a comparam com outras que parecem ter servido de inspiração, como o Arco do Triunfo em Paris ou o Portão de Brandeburgo em Berlim. O que poucos sabem é que a Puerta de Alcalá foi o primeiro arco monumental construído depois do fim do Império Romano e, por isso, inspiração para todos os outros.

(Sempre que vejo essa imagem essa música me vem a cabeça)

No mesmo lugar em que ela foi construída havia um monumento similar apesar de bem menos grandioso. Era uma das cinco portas que marcavam as entradas para a cidade de Madrid. Mas em 1788, a mando do rei Carlos III, foi criado o projeto. O ponto de maior curiosidade - ao menos para mim - foi descobrir que as quatro esculturas de crianças lá de cima representam as quatro virtudes cardinais: a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança.

Nem só de classe vive uma cidade

Saímos da centenária história dos reis espanhóis e suas construções monumentais e fomos para outra... ainda mais velha. Ela não era monumental, mas misteriosa. E na verdade parecia inacabada. Grande pilares de pedra que suspendiam um pilar ainda maior formanto duas grandes portas em sequência. Ao fundo, um quadrado de pedra que podia ser entendido como um templo de oração ou ate uma tumba egípcia. Quase.

(A curiosidade do menininho a esquerda é compreensível: no inverno, mesmo sem neve, a água do lago fica congelada)

A construção parecia inacabada porque ela estava, na verdade, destruída. Ela era parte do original Templo de Debod, um templo do antigo Egito com mais de 2.200 anos. Foi erguido a mando do faraó Ptolomeu IV e dedicado aos deuses Amón e Isis, respectivamente, pai de todos os ventos e deusa do nascimento e da maternidade. Mas que raios ele estava fazendo em Madrid? Em 1968 a Unesco fez um comunicado internacional pedindo ajuda para salvar os templos de Nubia que corriam o risco de desparecer devido à construção da represa de Asuán. O Egito doou então quatro dos templos salvos para distintos países. Além de Madrid, Holanda, Itália e Estados Unidos também ganharam um presente.

A fila estava imensa, mas nem foi um problema para nós pois ainda estavamos terminando almoço (vulgo sanduíche do Subway). Lá dentro vimos réplicas de como seria o templo se estivesse perfeito ainda nos dias de hoje. Além das maquetes o local estava cheio de objetos egípcios e imagens de farós e hieróglifos retransmitidas por luz nas paredes marrons do local.

(O monumento ao rei Alfonso e o Palácio de Cristal visto de lado. Dois detalhes em um mundo de imagens bonitas)

Mas o último passeio do dia é, para mim, um dos que mais vale o registro. Se estiver em Madrid, não deixe de ir ao Parque del Retiro, um espaço verde de 1,18km² cheio de construções antigas, estátuas importantes, fontes, lanchonetes, espaços para a prática de esportes e muuuita sombra para descansar. Três pontos merecem destaque. O primeiro é o monumento ao rei Alfonso XII com um lago na frente aonde as pessoas passeiam em barquinhos azuis. O segundo é o Palácio de Cristal, erguido em 1887 e que sempre serviu à manutenção e exposição de flores de todo o mundo (há dois anos, porém, ela passou a receber exposições temporárias de arte contemporánea). E o terceiro, como não podia deixar de ser, é a graça que os jardineiros fazem com as árvores locais: eles as recortam em forma de cones, flores, cérebros e por aí vai...

Adios Madrid!

Saímos ao entardecer e passamos na frente do famosíssimo Museo del Prado, um dos mais importantes e mais visitados museus do mundo. Era 6 euros para entrar, mas uma das exposições gratuitas era de graça até às 19h e faltava quarenta minutos para o fim. Mas a fila estava extremamente gigantesca... eu fui a única a realmente lamentar não ter chegado antes para entrar na fila.

(Museo del Prado lindo de morrer. Pela falta de fila, ainda era bem de manhãzinha. Foto tirada desse link)

Mas tudo bem. Voltamos ao centro madrilenho para comer alguma coisa e... andar ainda mais. Fomos ao famoso El Corte Inglés (uma Galerie Lafayette para todos os gostos, inclusive para os gostos dos mais pão-duros) e outras lojas da cidade e pequenos mercadinhos com souvenirs. Às 22h, voltamos para o albergue, pegamos nossas mochilas e fomos para a rodoviária pegar o ônibus que nos levaria até Sevilha.

(Para entrar em um lugar como esse com um grupo de quatro mulheres é preciso foco)

Liberdade para ser o que se é

2011-11-04T22:16:00.007-02:00

Os meses na França me fizeram acostumar com cidades históricas, sempre cheias de monumentos milenares, palácios reais e igrejas góticas. Até os espaços mais modernos tinham sempre uma construção imponente, rodeada por cidadãos que se orgulhavam dela e do seu passado. Essas cidades estavam - no bom sentido - paradas no tempo. Assim era Clemont, Nice, Grenoble e até Paris, que deveria ser a vanguarda francesa.

(Centro comercial de Madrid. Foto tirada desse link)

Por isso Madrid foi uma surpresa. Ao invés de um espaço imóvel encontrei uma cidade em plena transformação. Os prédios que datam do século XIX recebem letreiros luminosos. Suas fontes centenárias que são cartões postais da cidade se transformam em bancos de pic nic em dias de sol. A capital espanhola tem senso de conservação, mas sabe interagir com seus moradores como poucas. O uso que as pessoas fazem da cidade a transforma em um local especial e faz de Madrid um espaço ao mesmo tempo histórico e moderno.

O conceito tomou forma com o tempo, mas a sensação surgiu logo quando cheguei à cidade. Ao contrário do que acontece na maior parte do mundo, o aeroporto de Barajas é distante da capital mas possui um esquema de transporte eficiente. Por três euros é possível pegar um metrô que percorre os 25 quilômetros de distância entre o local e o centro da cidade sem maiores problemas.

(A Gran Vía que eu vi era ainda mais colorida por cauda das luzes de natal. Foto tirada desse link)

Nosso hostel ficava na avenida Gran Vía, a qual descobrimos no mesmo minuto ser uma das mais importantes. Prédios enormes, lojas e mais lojas, trânsito pesado, centenas de pessoas. O centro de uma cidade como ele deve ser, com a diferença de que na Europa normalmente há construções monumentais em meio ao concreto.

Procuramos nosso albergue, o hostel Stella, que era logo ali, na Plaza del Callao. Sabíamos que seria mais ou menos, pois alugamos um quarto para quatro pessoas por 12,50 euros por cabeça, um preço irrisório. A entrada do prédio era feia e as escadas antigas, mas quando chegamos ao hostel ficamos impressionados. Sofá, mesa de centro, tapete no chão e quadros ao fundo. A moça que tomava conta era muito simpática e nos levou ao nosso quarto. Ele privativo e enorme. Tinha quatro camas de solteiro e um banheiro excelente, além de TV de Plasma, ar condicionado, toalha e sabonetinho, igual quarto de hotel.

(Vista da nossa varanda)

Mas o melhor mesmo era a vista: tínhamos uma varanda com a visão completa da praça de Callao, o microcentro da cidade. O primeiro comentário que veio à cabeça foi "estamos na Times Square!", possivelmente por causa do edifício Capitol que fica em uma das esquinas da praça e carrega um enorme letreiro luminoso da Schweppes.

(Times Square madrilenha. Foto tirada desse link)

Então descemos para ver de perto o que mais naquela praça nos lembrava o famoso postal novaiorquino. Os pontos de comparação eram vários, como os prédios enormes, o fluxo de pessoas sempre intenso e as luzes de natal. No centro havia até uma pista de patinação no gelo, bem ao estilo americano.

Mas as diferenças também eram claras. Na porta de um dos centros comerciais da praça não estava o papai noel, mas os três reis magos. Na Espanha, as crianças não ganham os presentes na noite do natal, mas no Dia dos Reis, em 6 de janeiro. Isso porque foi nesse dia que Melquior, Baltazar e Gaspar seguiram a estrela de Belém para levar ouro, mirra e incenso ao menino Jesus.

(É comum sair de casa por volta das 23h para comer ou dar uma volta. Por isso as ruas de capital espanhola estão sempre cheias)

Outra diferença clara e menos pontual apareceu ainda no aeroporto: mesmo rodeados por turistas falando francês, português, inglês e italiano, o espanhol soava mais forte. E, mais uma vez, eu não conseguia tirar uma palavra de espanhol da minha boca. Aconteceu o mesmo em Munique quando eu tentei me comunicar em inglês mas o francês já era algo tão constante na minha cabeça que todas as outras línguas estavam simplesmente bloqueadas. E esse foi só o primeiro dia de "mercis" no lugar de "gracias" e "salut" no lugar de "hola". Fazíamos isso a todo tempo. Quem se saía melhor era o Teichmann, que conseguia segurar a onda e separar o português, do espanhol, do alemão, do inglês.

Rodamos por ali, sem muita certeza do caminho. Passamos pelas ruas próximas à Gran Vía observando o movimento que não parava a medida que a noite ia aumentando. Chegamos a Puerta del Sol, uma praça enorme aonde estão alguns dos edifícios mais importantes da capital, como o convento de Nossa Senhora das Vitórias e a Casa de Correios com seu imenso relógio da torre. É ali que os madrilenhos se reúnem no dia 31 de dezembro para ouvir as 12 baladas do ano novo e comer os 12 bagos de uva (um a cada badalada).

(A fonte da praça Puerta del Sol é ponto de encontro entre amigos e amantes. Ao fundo, a famosa placa luminosa do Tío Pepe. Foto tirada desse link)

Ali também estão bares antigos, como o Café de Levante, um dos mais famosos cafés literários de Madrid, e o Café de la Montaña, conhecido também como café Imperial. Aberto desde o século XIX, ele se encontra no mesmo edifício da famosa placa do Tío Pepe, empresa com sede em Jerez de la Frontera responsável pela fabricação de vinhos e outras bebidas alcóolicas.

A Puerta del Sol é linda o ano inteiro, mas nas noites natalinas ela ganha um charme a mais com a enorme árvore de natal - cada ano diferente - colocada no centro da praça.

(No lugar de galhos verdes e bolinhas vermelhas, as cores aparecem em forma de luzes)

As hora passavam e já era meia noite quando fomos a um bar encontrar com alguns amigos da Agathe. O bar parecia tradicionalíssimo. Estava com algumas pessoas e, de forma espantosa, foi enchendo ainda mais ao longo da noite. Eram 7 pessoas e dois bancos. Fomos nos virando no inglês enquanto observávamos os famosos tapas sendo servidos para as pessoas a nossa volta. Chegar no bar de madrugada, beber em pé e petiscar sem parar eram hábitos daquele povo que só íamos entender dias mais tarde...

A noite, para nós, chegou ao fim às 2 da manhã. Nos despedimos e fomos embora. Agathe e seus amigos continuaram lá, entre tapas, cervezas y tonterías. Caminhava enquanto tentava dar forma ao sentimento que a cidade passava, um misto de força e liberdade. Quando cheguei ao hostel, fui até a varanda antes de dormir. Acho que a aquela noite sonhei exatamente o que eu queria sonhar.

(Um típico bar de tapas até na arquitetura, a começar pelas paredes a direita imitando os pilares dos palácios de inspiração comuns no país)

Low-cost: para não cair nas pegadinhas

2011-10-29T14:44:00.003-02:00

A manhã chegou fria, mas com sol. Pena que aquele seria o nosso último dia em Paris. Levantei mais cedo que as meninas pois tinha combinado de passar no Museu do Louvre com o Teichmann. Arrumei meu mochilão, coloquei nas costas e saí. Foi um passeio super rápido, desses em que a gente chega, fica 5 minutos olhando para cima e para os lados tentando captar a essência do local, tira algumas fotos diferentes, outras muito clichês, e vai embora.

(Quer foto mais clichê que colocar a mão no final da pirâmide? E é claro que tiramos uma foto dessas... Foto tirada desse link)

Mas apesar da correria eu estava muito feliz. Daqui a algumas horas eu estaria em Madrid conhecendo um novo país. Porque daqui a algumas horas? Desde que cheguei a Clermont todas as minhas viagens foram feitas de trem ou de carro por causa das circunstâncias, das distâncias e dos preços. Pela primeira vez eu ia voar de avião.

Um alerta: todos acham que viajar na Europa é mega barato e que os turistas têm todas as vantagens do mundo. Ledo engano. De fato, viajar na Europa é mais barato do que viajar no Brasil mesmo convertendo a moeda (aliás, praticamente tudo na Europa é mais barato). Aqui, as passagens de avião são caras, as promoçõs são raras e as ofertas cheias de asteriscos minúsculos. As nossas companhias mais baratas jamais levariam o nome de low-cost e os nossos serviços aéreos são sempre demorados. De fato, o grande problema no Brasil é a falta de opção. Os preços são relativamente tabelados e as empresas não são tão diferentes assim.

Como voar barato na Europa?

Na Europa, as opções aumentam, mas é preciso estar atento a algumas dicas se você quiser voar barato:

(Uma manhã no aeroporto de Guarulhos é mais ou menos assim. Nos aeroportos da Europa é a mesma coisa. Foto tirada desse link)

1. Acompanhe sites como Melhores Destinos, Aquela Passagem e Decolar.com (mas os mais desconfiados já diriam: quando acharem uma oferta incrível, busquem também no site oficial da companhia).

2. Tente em várias datas, em diferentes semanas, altere o número de noites em um destino. Em um dia pode estar 50 euros mas no outro menos de 15.

3. Busque sempre ida e volta pois os trechos costumam ser mais baratos.

4. Leia as regras das promoções pois nem sempre ela é tão bonita quanto parece. As vezes ela é promocional porque o avião que você vai pegar é em um aeroporto a duas horas da cidade destino ou porque o limite de passagem é reduzido.

5. Compre com antecedência. Quanto antes maiores as chances de a passagem estar barata. Em compensação, quem deixa para comprar depois perde a possibilidade de participar de leilões ou de adquirir passagens por promoções-relâmpago.

Nós pecamos em quase todos os itens. A começar, nossas passagens Paris-Madrid e Sevilha-Barcelona foram compradas com pouca antecedência. Além disso, elas tinham uma data fixa para acontecer: não podíamos esperar muito para chegar à capital espanhola pois, caso contrário, passaríamos pouco tempo em Madrid e em Sevilha antes de ir para Barcelona que, impreterivelmente, era o nosso destino no dia 31. Não conhecíamos buscadores como eDreams, o Syscanner e o Matrix, dois dos melhores sites para procurar passagens em toda a Europa. Então, entramos diretamente no site de empresas com Ryanair, Vueling, Spanair e EasyJet.

A sorte é que, como disse antes, viajar de avião na Europa é mais barato que no Brasil em termos gerais. Encontramos passagens de Paris para Madrid por 45 euros e de Sevilha para Barcelona por 25. O item que não pulamos foi conferir as regras da companhia. Fomos preenchendo o formulário, lendo as regras e então vimos que ainda era preciso pagar por uma taxa de 15 euros em cada uma delas. Pegadinha nº 1. Mas ok, era em cima da hora.

A pegadinha nº 2 é que grande parte das companhias low-cost realizam seus voos em aeroportos menores, afastados da cidade, e as vezes o preço da passagem mais transporte até o local fica mais caro do que uma companhia comum. Mas nem sempre. No nosso caso ficou quase igual... com a diferença de que quase perdemos o voo. A passagem da Ryanair saía do aeroporto de Beauvais, a uma hora de Paris. Na estação de Porte Maillot há ônibus que pela "bagatela" de 15 euros levam os passageiros até lá.

(A rodoviária de Beauvais. Nada contra aeroportos pequenos. Eles são ótimos para desafogar o fluxo de aeronoaves dos maiores. Mas esperar 3 horas em um lugar como esse é dose. Foto tirada desse link)

Assim, eu o Teichmann pegamos o mapa e tentamos localizar a estação Porte Maillot quando a Tissi me envia uma mensagem. "Onde vocês estão? Já chegamos aqui". Calma, a gente está chegando. No meio do caminho, "já estamos na fila para comprar as passagens do aeroporto". Calma, quase lá. Saímos da estação final e o local era TÃO mal sinalizado que paramos três pessoas para perguntar. O celular toca de novo. "Cadê vocês?". Começamos a correr.

Chegamos na fila a tempo. Ali encontramos com a Agathe, a francesa mais brasileira que já conheci na minha vida. Nos tornamos amigas em uma situação completamente atípica: uma amiga da faculdade conheceu a Agathe em Belo Horizonte e disse para entrar em contato quando estivesse em Clermont. Já eram 4 meses de convivência quando estávamos combinando nossa viagem de fim de ano para a Espanha e ela disse que iria conosco. Empecilho linguístico? Nenhum. Ela falava português, com todos os "tipo assim" e palavrões que a gente adora repetir de 5 em 5 minutos. Com a trupe completa e os bilhetes comprados, estávamos prontos para embarcar.

Quantos prós valem os contras?

Depois de uma hora de viagem, chegamos ao Beauvais, tão pequeno que mais parecia uma rodoviária do interior. As filas estavam pequenas e nós estávamos com tempo. Compramos sanduíches naturais, colocamos as malas no chão e nos sentamos até a hora do voo. A pegadinha nº 3 tem a ver com o check-in: quem não imprime a confirmação da compra da Ryanair antecipadamente paga 40 euros. Mas dessa estávamos livres. Imprimimos e ainda tiramos xerox da impressão, para ninguém atrapalhar.

(Um dia eles vão cobrar até pelos itens de segurança... Imagem tirada desse link)

Com o bilhete na mão, sem filas, correto? Errado. Pegadinha nº 4: se você não é um cidadão europeu você precisa mostrar seu passaporte na "boca do caixa". O pior é que mesmo com todo aquele tempo sobrando só descobrimos isso 30 minutos antes do avião decolar. A Agathe e o Teichmann (descendente alemão) passaram e nos prometeram que o avião não saía do chão sem a gente. Claro que na hora do vamos ver eles não fariam diferença alguma, mas foi bom ter um conforto naquele momento.

Enfrentamos a fila e imploramos encarecidamente pro moço carimbar olhar nossos passaportes e carimbar nosso bilhete de avião antes de recolher as malas daquela fila imensa. Depois era hora de passar pela fiscalização das malas. A maior parte das low-costs não deixa o passageiro despachar suas malas. Ou seja: ele é obrigada a viajar com tudo nas mãos. Até aí tudo bem, mas a pegadinha nº 5 é que a mala não pode ter mais de 10kg. Lembro que um dia antes de viajar fui a uma farmácia pesar a minha mala. Por sorte ela tinha 9,8kg. Mas quando chegamos lá vimos que eles não colocam a mala em uma balança. Na verdade eles tem uma armação em aço e a mala tem que caber naquele espaço. Se ela entrar e sair, a pessoa pode passar.

(Foto tirada desse link)

O Teichmann tinha 15kg e, não bastasse isso, a mala dele era visivelmente maior que a nossa. Se não passasse de primeira ele teria que pagar 30 euros para despachar ou deixar meio mundo para trás. Então antes de irmos para a fila do passaporte divimos o que ele tinha, acabamos com a comida da sua mala (claro que comer doces natalinos alemães não era esforço nenhum) e rezamos para ele passar. Deu certo, por um milagre.

Depois disso foi tudo tranquilo. Mas fato é que viajar de low-cost pode se tornar uma aventura. Por isso vou enumerar as pegadinhas que citei até agora (e outras tantas) para você não cair em nenhuma delas quando chegar a sua vez:

Na hora de comprar a passagem leia TUDO que está escrito. As companhias colocam mil opções para o cliente como mala adicional, seguro de viagem, seguro saúde, etc. É preciso clicar nas casinhas desmarcando as opções caso não queira que o preço da sua passagem aumente.

Check-in pela internet e bilhete impresso na mão caso você não queria receber uma multa de 40 euros.

Malas pequenas são fundamentais. O Teichmann deu sorte mas já vi pessoas tirando roupas, bebidas e tudo o mais que você pode imaginar para não precisar de pagar e despachar o excesso de peso. Agora imagine deixar as suas compras ou as suas roupas preferidas no aeroporto? Vista tudo se for necessário.

Não adianta levar uma bolsa, uma sacola cheia de apetrechos e a sua mala. Eles só permitem UM volume em mãos.

Não há lugar marcado, a não ser que você queira pagar uma pequena taxa para ter prioridade de embarque. Caso não tenha feito isso não se espante ou queria matar o coleguinha que parece estar furando fila. Ele pagou o direito de escolher a melhor cadeira primeiro.

Há outras mil coisas irritantes: os assentos são super apertados e não reclináveis, o avião é um outdoor sem fim de tanta publicidade e tudo que é vendido no avião tem um preço, normalmente alto.

(Para ser barato, haja patrocínio. Foto tirada desse link)

Mas se vale a pena viajar low-cost? CLARO. Tenho a mesma opinião da Adriana Setti, jornalista e blogueira da Viagem e Turismo:

"Sim, eles esfregam na sua cara que você pagou barato. Sim, você perde mais tempo com deslocamentos. Sim, alguns detalhes são mesmo irritantes. Sim, eles são intolerantes e se aproveitam de qualquer distração dos passageiros para faturar. Mas se todas essas pequenas coisas fazem a passagem custar três vezes menos do as outras, tô dentro! Defendo a Ryanair com unhas e dentes porque eles não enganam ninguém: ao comprar a passagem você é ostensivamente informado sobre todo o procedimento, em letras garrafais". (texto completo nesse link).

E afinal, chegamos em Madrid, não chegamos?

(São e salvos, a espera do trem que ia nos levar para nosso albergue)

Do moderno ao milenar

2011-10-25T22:49:00.000-02:00

Uma das maiores virtudes de um grupo de viagem é saber que estar em grupo é sempre mais interessante, mas que as vezes é preciso dar voz aos desejos particulares e seguir sozinho. Era o nosso último dia em Paris e as vontades se dividiam. Fafá queria continuar os lerês e ir ao Louvre. Eu e a Tissi, que já conhecíamos a cidade, queríamos fazer algo completamente diferente. Então fomos juntas até a estação de Metro do Les Pyramides. A Fafá ficou por lá e nós decidimos em ir até o bairro La Défense.

(Em constante crescimento. Foto tirada desse link)

O porquê da escolha é uma pergunta difícil de responder, mas acho que nossa principal motivação foi conhecer um local distante e que não tem exatamente NADA a ver com o resto da capital francesa. Paris é exemplo de preservação patrimonial e para a construção de novos prédios as empresas seguem padrões bastante restritos. O La Défense é o oposto. O local é marcado por dezenas de arranha-céus espelhados, fazendo deste o maior centro financeiro da cidade. Outro fato que o distingue do resto da capital é a sua idade: o bairro é um bebê em comparação à milenar cidade-luz. A primeira torre foi erguida somente em 1966.

O bairro é muito distante, mais especificamente no ponto final da linha 1 dos metrôs de Paris. Quando chegamos ao local me lembro que a primeira coisa que fiz foi esticar o pescoço e levantar bem a cabeça. Fiquei uns cinco minutos só olhando para cima, para a grandiosidade daqueles prédios realmente enormes...

(O Grande Arco. A subida até o teto do arco é mas estava fechada a visitação)

O símbolo do local é o Grande Arco, um arco com 112 metros de altura coberto de mármore branco. Ele foi erguido no ano de 1989 em comemoração ao bicentenário da Revolução Francesa. O projeto é do arquiteto dinamarquês Otto von Spreckelsen, que o considera como uma versão moderna do famoso Arco do Triunfo e, da mesma forma, uma obra em homenagem aos ideais humanitários (não por menos, os dois arcos estão geograficamente alinhados).

Passeando pelo La Défense vimos coisas curiosas, como pequenas construções em formas circulares e uma estátua de um polegar de 12 metros, o Dedo de César, uma das esculturas mais reproduzidas no mundo. No mais, o bairro parecia morto. Não sabíamos se o culpado era o frio, o natal, o dia de domingo... ficamos nos perguntando se valia a pena conhecer o local e chegamos a conclusão de que se você já estivesse cansado da arquitetura parisiense, aí sim, poderia passar por lá.

(Dá um joia!)

Mas se tinha um local movimentado, esse era a Mercado de Natal. Enorme e cheio de lojas bonitas, eu e a Tissi passamos mais ou menos uma hora passeando pelas lojinhas e olhando de tudo um pouco: comidas, roupas, chapéus e objetos com cheiros especiais.

Voltamos ao centro da cidade e depois de uma voltinha pelos sempre belos jardins do Louvre, seguimos ao Museu d'Orsay. Já falei aqui que considero esse o melhor museu de Paris (entre os que eu visitei, claro). Em primeiro lugar, o espaço destinado ao museu é em si uma obra de arte. Foi construído pela Companhia dos Caminhos de Ferro de Órleans para servir como estação ferroviária de Paris, mas também para ser apresentada durante a Exposição Mundial de 1900, por isso todo o requinte. E o local é mesmo exuberante. Suas paredes e teto são totalmente cobertos por flores de mármore e vidros, que oferecem luminosidade natural. O grande relógio na parede de entrada é o ponto alto da sua decoração.

(Atenção para os fotógrafos frenéticos: aqui é proibido e a fiscalização é pesada. Foto tirada desse link)

Mas a estação funcionou até o ano de 1939, quando sua infra-estrutura e seu tamanho se tornaram pequenos para receber a expansão do sistema ferroviário da cidade. O governo voltou os olhos novamente para aquele espaço só em 1973, com o objetivo de fazer um museu reservado à obras da segunda metade do século XIX, período de grande inovação artística. As reformas começaram e o local foi reaberto ao público em 1986, com coleções de pinturas, esculturas, design e fotografias. O lado direito do museu é o que eu mais gosto pois traz artistas da estética impressionista como Van Gogh, Edouard Manet e Claude Monet.

(Sabe aquelas imagens que a gente nas aulas de arte e se pergunta onde estão? Estão lá. A esquerda, auto-retrato de Van Gogh. A direita, Almoço sob o bosque de Manet. Fotos tiradas desse e desse link)

Admito que para entrar sem pagar burlamos a fiscalização...! A França tem uma lógica bizarra. Crianças e estudantes entre 12 e 25 anos sempre pagam meia. O estranho é que em certos lugares, como no Museu d'Orsay, não importa se você é estudante ou não, mas sim que você tenha até 25 anos. E a Fafá tinha 26. Então eu e Tissi passamos, voltamos pro início da fila e entregamos o cartão pra Fafá. Era isso ou 7,50 euros para a entrada.

Voltamos para o hotel... mas eu tinha uma missão: resgatar o Teichmann, um amigo brasileiro que estava morando na Alemanha mas ia fazer a viagem de fim de ano com a gente. Enquanto as meninas dormiam, eu subia e descia a Gare de Lyon com medo de nos desencontrarmos... Até que desisti e voltei pro hotel. Então ele me ligou. Voltei pra estação. Ele me ligou. Voltei pro hotel! Que alegria encontrar com ele!

O Teichmann é uma pessoa peculiar. Já morou na Alemanha por doze meses quando tinha 17 anos, já viajou a dezenas de países da Europa, mas nunca tinha colocado os pés na França. Era pra ele ter chegado bem antes e passeado conosco, conhecido o Louvre, visitado o bairro de Montmartre. Mas uma coisa era a que ele mais queria fazer: subir a Dama de Ferro.

(Chegamos em Paris às 9h da manhã, mas só a noite, quando por uma coincidência nos deparamos com Torre Eiffeil ao fundo a Fafá gritou "Ahhh, eu to em Paris!". Clichê ou não, ela estava certa. Estar na capital francesa é ver a torre)

O símbolo-mor da capital parisiense foi construído no ano de 1889 para a Exposição Mundial de Paris. Anos antes do evento, o governo abriu inscrições para um concurso que iria escolher um projeto de design e arquitetura que fosse capaz de mostrar ao mundo o savoir-faire francês. Gustave Eiffel ganhou o concurso e o apoio... do governo. E só. Dizem que a população não gostou do projeto e achou a torre um tanto quando feia. Mas sua estrutura inusitada e seus 324 metros (foi a construção mais alta do mundo até 1930) chamou a atenção de todos e rapidamente se tornou famosa.

Como sempre, a fila para a subir a Torre Eiffel estava imensa. Mesmo em uma segunda-feira, a noite, no inverno, ela dava voltas. Me esqueci que em Paris sempre é alta temporada. Já era noite quando chegamos lá em cima. A vista continuava linda, mas os pontos turísticos não estavam mais tão visíveis. Demos a volta completa e tiramos mil fotos, mas não demoramos muito para descer pois o vento estava congelante.

(Vista noturna do Champs de Mars do alto da Torre Eiffel)

A pergunta então foi: "e aí francesinhas, pra onde a gente vai agora?". Tínhamos de mostrar Paris para um turista em três horas úteis. E pela nossa experiência o melhor lugar era o Champs-Elysées. A avenida mais famosa da cidade que ostenta o Arco do Triunfo com certeza estaria cheia de gente, de comércio e de atrações àquela hora da noite. Isso sem contar que era o ponto mais bonito (quiça de toda a Europa) para se ver no natal.

Andamos por toda a avenida. Entramos em diversas ruas para ver os monumentos do 8º arrondisement, como o Grand Palais e a Igreja de Santa Madalena. Chegamos até a Place de la Concorde, que guarda uma linda fonte e o famoso obelisco egípcio de 3300 anos, ofertada pelo presidente do país à nação francesa em reconhecimento ao primeiro tradutor dos hieróglifos. Ali também estava a Roda Gigante que a gente via lá da outra ponta da avenida. O preço por cabeça? 30 euros. Demos meia volta instantaneamente e continuamos a andar.

(Roda gigante no final da Champs-Elysées. Ao lado direito, o obelisco egípcio. Foto tirada desse link)

Apesar de ser só o início da nossa eurotrip, nos divertimos como se não houvesse amanhã. Até o frio passou. Andamos uns oito quilômetros em três horas. Passeamos pelas barraquinhas do mercado de natal, conversamos com estranhos, zombamos do excesso de ostentação da capital francesa, subimos em monumentos histórico para tirar fotos e, claro, como não podia deixar de ser com um grupo de brasileiros, não paramos de falar um segundo.

Lindas paisagens (e outras nem tanto) de uma Paris em neve

2011-10-21T21:54:00.006-02:00

Depois de uma ceia de natal meio melancólica, fomos espantar a tristeza da melhor forma que um turista poderia fazer em Paris: passeando. Nossa amiga de intercâmbio também estava na capital francesa com seus pais e combinamos de nos encontrar no Jardim de Luxemburgo ,às 11h da manhã. Assim, acordamos cedo, colocamos nossas roupas - o que no inverno significa gastar muito tempo - e pegamos o metrô em direção ao 5º arrondissement, o mais antigo da cidade.

(O Jardim de Luxemburgo, símbolo da região)

Sem querer, passamos por um monte de monumentos históricos. Aliás, a graça de Paris é exatamente essa: a cidade inteira tem um monte de monumentos históricos. É como se estivéssemos em um museu a céu aberto. É só se distrair e... voilà, algo grandioso para ser visto. Foi por causa disso que começamos a brincar que, se houvesse algum prédio ou estátua que não pudéssemos identificar, pelo menos saberíamos que ele é um patrimônio público, com mais de 200 anos de história e que tem relação com a Revolução Francesa.

Entre esses estava o Panteão, monumento em estilo neoclássico construído entre os anos de 1758 e 1790. O prédio foi uma promessa do rei Luís XV à Santa Genoveva, a qual atribuiu a cura de uma forte gripe. O local passou de igreja católica à templo republicano e à museu da história da França, o que faz com que os elementos que marcam sua arquitetura permitam ao visitante percorrer a própria história da França. Hoje, ele serve à honra de importantes personagens e eventos que marcaram o país.

(O local estava fechado a visitação. Uma pena, pois ele parece impressionar tanto por fora quanto por dentro. Segunda foto tirada desse link)

Ao redor, uma série de prédios monumentais (como praticamente tudo em Paris). Mas uma linda construção ali do lado se destaca. A igreja de Saint-Étienne-du-Mont é injustamente pouco cohecida. O estilo gótico não é nem de perto tão bonito quanto o de outros pontos turísticos, por exemplo a Igreja de Notre-Dame, mas a graça está na fachada irregular. A torre de um lado só, as pequenas janelas, os detalhes, ora triangulares, ora redondos, fazem a igreja se parecer a um brinquedo de madeira esculpido a mão.

(A bela e singela Saint-Étienne-du-Mont)

Chegamos então ao Jardim de Luxemburgo. A mim, que o vi no auge do verão, foi um choque. Não me pareceu bonito, sequer charmoso. E não adianta as estátuas no meio do caminho, as fontes congeladas e sequer o palácio de Luxemburgo ao fundo. Jardim que é jardim precisa de verde. A neve que cobria os 23 hectares do local o deixou comum, por vezes sombrio. Sem contar que é impossível ficar ali por muito tempo sem sentir os dedos congelando. Demos uma volta cautelosa para não escorregar naquele rinque de patinação e fomos embora. Entramos no Subway mais a frente para esquentar o corpo. Comemos um sanduíche também, mas o almoço pareceu somente uma desculpa.

Nesse ponto nos separamos e então seguimos pela margem do Rio Sena até chegar à Île de la Cité, onde fica a famosa Catedral de Nossa Senhora, mais conhecida como Notre-Dame. No fundo, ela é uma das igrejas mais estranha que eu já vi. Ela é retangular, com duas torres que parecem inacabadas e não tem nenhuma cruz. Mas ainda assim é uma das mais bonitas. Apesar da sua arquitetura inusitada, as estátuas e os detalhes preciosos da igreja deixam qualquer pessoa boquiaberta. Percebe-se então que os mais de 180 anos de construção não foram jogados fora. Por dentro ela é igualmente bonita. Juntam-se então dois pequenos detalhes: as rosáceas de vitrais. Com 13 metros de diâmetro, são as maiores de toda a Europa.

(No Natal uma grande árvore fica na frente da igreja. Dentro, é possível ver o presépio)

Mas se você achar a igreja de Notre-Dame inusitada, experimente dar uma voltinha do lado de fora. Ela é completamente diferente vista do lado esquerdo ou do lado direito, e ainda mais random se vista por trás, aonde se vê uma torre que liga uma série de arcos com detalhes pontiagudos. O diferente, nesse caso, não quer dizer feio. Na saída, um passeio sem pressa às margens do Rio Sena ainda dentro da Île de la Cité.

(Notre-Dame vista de costas é praticamente outra igreja)

Três em um

Os nossos próximos passos juntavam exatamente a vontade de cada uma de nós. A Fafá queria visitar o Moulin Rouge, a Tissi queria reproduzir os passos da Amélie Poulain, e eu queria voltar a Igreja do Sagrado Coração, o local mais alto da capital francesa e de onde é possível ter uma das mais belas vistas da cidade. Todos os caminhos levavam ao bairro Montmartre.

(Engraçado como, pensando agora, esses passeio dizem muito sobre a personalidade de cada uma de nós)

Paramos na estação Pigalle e fomos direto para o Moulin Rouge. Do lado de fora, ele perde metade do seu glamour quando ainda há luz do sol, sem os néons que cercam a fachada do cabaret. Do lado de dentro, o tapete vermelho e as fotos das modeletes seminuas (ou totalmente nuas) que já se apresentam por ali não deixam a desejar. Infelizmente, não é possível entrar. As portas se abrem às 23h para os endinheirados dispostos a pagar em torno de 100 euros pelo espetáculo.

Fomos então dar uma voltinha pelo Boulevard de Clichy, aonde ficam as sexy-shops da cidade. O engraçado é que a rua parece concentrar realmente TODAS elas. São lojas de diferentes tamanhos para diferentes públicos com tudo o que se pode imaginar. No meio desse mundo de fantasias sexuais e vídeos pôrnos, uma porta levava ao Museu do Erotismo, no qual a Fafá conta tudo no seu blog Norma Lúcia e os visitadores.

Na subida ao Sacré-Coeur fomos passando por pontos que foram cenários do filme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, um dos maiores sucessos do cinema francês. A comédia romântica é uma representação - por vezes idealizada - da rotina dos moradores de Montmartre, bairro que ficou famoso no século XIX por ser ponto de encontro de artistas e intelectuais como Cèzanne, Va Gogh, Renoir e Monet.

(As ruas de Montmartre assim como a Place du Tertre funcionam, hoje, em função do turismo)

Símbolo desssa época é a Place du Tertre, aonde habilidosos pintores reproduzem as paisagens de Paris e também o rosto das pessoas. O local é pouco visitado pelos moradores, mas enche de turistas, fato que faz os habilidosos artistas receberem também o adjetivo de insistentes.

Quando chegamos ao Sacré-Coeur já era noite. Naquele 25 de dezembro, uma legião de fiéis fazia fila na igreja. Apesar do sem número de turistas que passeavam pela basílica, a missa transcorria normalmente, com um silêncio forçado, mas respeitoso. Por isso saí rapidinho. A paisagem do lado de fora já bastava. O branco "insujável" do mármore que recobria a igreja era tão claro que acabava com a necessidade de iluminação. Melhor assim, pois as luzes da cidade lá em baixo pareciam ainda mais fortes. Na volta, uma paradinha no Moulin Rouge enfim iluminado (e glamourouso).

(Estupendo mesmo no escuro)

Como na caixa de bombom

Se minha segunda viagem a Paris valeu por algum motivo, esse motivo foi ver o Champs-Elysées todo iluminado pelas luzes de Natal. Valeu a noite sem a família, a ceia com lasanha de microondas, o hostel de quinta categoria, as batatas da perna doendo, os dedos dos pés congelados. Quando ia ao supermercado de Clermont via a caixa de bombons da Lindt com aquela imagem que a mim era o resumo do natal parisiense. Uma foto não reproduz, mas acredite: é ainda mais bonito que na caixa.

(A caixa de bombons da Lindt e o cenário na vida real. Paisagens de tirar o fôlego. Foto tirada desse link)

O frio parou. Eu não tinha pressa nenhuma de sair daquele lugar. No fim de um dos lados, o Arco do Triunfo. No outro, uma imensa roda gigante. Além das luzes a avenida recebia também um mercado de natal. Ao longo dos dois lados da via tinham barraquinhas de madeira vendendo artesanatos, lembranças, roupas, comidas e bebidas. Sem contar as lojas e restaurantes que ficavam abertos para aproveitar o movimento. Milhares de pessoas passavam pelo local. Escutamos todas as línguas possíveis e percebemos que tinha um mundo de brasileiros por lá, brasileiros que saíram do verão de 40 graus para cair no inverno de -5. Pareciam aproveitar como nós! Era o espírito de natal. Chegou tarde para mim, mas veio naquela noite.

Curtição na capital francesa

Quando os pés moídos e dormentes encontraram a porta de entrada do albergue eles pediram por um descanso. Mas dormir pra quê, afinal? Quando subimos a escada do albergue escutamos uma risada em unísono descer pelos corredores. Logo depois, algumas palavras em português. Paramos na porta, demos um "oi" e pronto, estávamos em casa.

(A noite no Champs Elysées... pena que a avenida ficava a quilômetros (e euros) de distância)

Era um grupo de mais ou menos 8 brasileiros, que juntos com alguns mexicanos iam sair para beber uma em qualquer bar perto do hotel. Recebemos o convite logo de cara. Os bares do nosso bairro estavam todos fechados ou fechando. Parece que a lei de Clermont-Ferrand, se aplicava a toda a França. As boites podem ficar abertas até o amanhecer, mas os bares têm alvará para funcionamento até no máximo 2h da manhã, sendo que a maioria fecha meia-noite. Sentamos no primeiro que encontramos e então foi um falatório só. Enquanto os turistas se aproveitavam do nosso francês, a gente ria da indignação deles com relação aos grosseiros parisienses. Estava na cama de novo às 3h da manhã, torcendo para dormir o suficiente para o próximo dia.

Natal entre amigos e lasanhas

2011-10-18T18:00:00.000-02:00

Nunca passei o Natal fora de casa ou longe da minha família. Para mim, 24 de dezembro é um dia realmente especial, daqueles em que deixamos tudo o que não for relacionado ao espírito natalino para trás. Eu normalmente acordo cedo, ajudo minha mãe com as rabanadas, assisto um pouco de TV, ligo para alguns amigos especiais, me arrumo e vou para a casa de algum parente comer uma boa ceia de natal.

(A imagem de uma ceia de natal perfeita)

No dia 24 de dezembro do ano passado eu também acordei cedo... e só. Com muitas roupas de frio, uma mochila nas costas e um bilhete na mão, saímos da nossa residência em Clermont-Ferrand às 5h da manhã e pegamos um trem para Paris, a cidade que escolhemos para passar a noite de Natal.

Apesar de cansada, dormi pouco. Viajar de trem no inverno europeu é incrível. Tenho um quebra-cabeça de uma cidade nevada da qual não sei o nome. É uma cidadela com casinhas de madeira e gelo branco sob os seus telhados. Os postes com luminárias à moda antiga mostram o caminho que um possível habitante pode fazer para para chegar ao lago central. Ao redor, pequenos arbustos verdes, daqueles que conseguem resistir ao inverno rigoroso. Sempre que o montava ficava horas olhando pra paisagem imaginando onde seria. No trem para Paris vi um monte de pequenos vilarejos que podiam ser meu antigo quebra-cabeça.

Três horas depois chegamos à cidade luz. Paris continuava a mesma. Linda como sempre! Alguns lugares perdem completamente o charme de acordo com o clima. Nenhuma cidade que têm praia é tão bonita no inverno quanto no verão. Nenhuma cidade com grandes montanhas é tão interessante no verão quanto é no inverno. Paris está entre o seleto grupo de lugares que não perde a graça em nenhuma época do ano. Com o sol de julho, a graça fica nos jardins bem cuidados e na descontração (por vezes tão rara) dos seus habitantes. Com a neve de dezembro, as casas parecem pinturas e a moda nas ruas ganha elegância.

(Com certeza as pessoas ficam mais elegantes no inverno... mas porque todo mundo tem também de ficar monocor? Foto tirada desse link)

O primeiro passeio

O clima foi a primeira grande diferença entre essa viagem e a que fiz em agosto. Tudo continuava lindo, mas estava tudo diferente. A cidade, que sempre me pareceu bege demais, estava ainda mais monocor. As roupas curtas e coloridas foram trocadas por sobretudos e écharpes de tons nude. Os franceses que me chamaram tanto a atenção pelo uso regular e constante dos espaços públicos agora passavam rápido pelas ruas em busca de um lugar quente.

Agora era ainda mais fácil ver a diferença entre turistas e nativos: nas praças e espaços públicos só tinham turistas, pois os franceses acostumados a aproveitar o sol no meio do ano preferiam esperar até o verão voltar. Em compensação, do lado de fora dos bares e restaurantes, só nativos ou turistas acostumados com o frio, pois nenhum turista (como eu, por exemplo) seria capaz de esperar 40 minutos por um prato e ainda comer do lado de fora. Esses ficavam todos dentro, de preferência perto do aquecimento.

(As ruas de Paris no dia 24 de dezembro)

O frio tornou os passeios mais curtos. Continuamos obstinadas a passa pelo maior número de locais possíveis e andávamos sem parar. Porém, de duas em duas horas procurávamos um lugar quente para descongelar os pés (que mesmo com duas meias e botas ficavam petrificados em contato com o chão) e esquentar um pouco o corpo. Os museus eram as melhores opções.

Por isso o nosso destino final naquela manhã seria a casa de Victor Hugo, considerado um dos maiores escritores da língua francesa, autor dos famosos Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris, esse usado mais tarde pela Disney no longa O Corcunda de Notre-Dame. Demos uma voltinha pelo 12º arrondisement, onde estava nosso hotel e passamos pela Place de la Bastille, onde ficava a antiga prisão francesa de mesmo nome. Ali que aconteceu a Queda da Bastilha, um dos movimentos que deu início à Revolução Francesa no ano de 1789. Hoje, no local da prisão foi construída uma enorma praça com um obelisco no meio, em comemoração aos "três gloriosos", três dias de grande agitação durante a Revolução de Julho em 1830.

(Os moradores próximos usam a Place de Vosges para fazer caminhadas mesmo na neve)

Depois passamos pela Rue Saint-Antoine, que mais na frente se transforma na famosa Rue de Rivoli, um dos melhores locais para se fazer compras na cidade. As ruas transversais dão acesso à Place de Vosges, um local realmente peculiar. Ao contrário das praças e jardins normais, abertos e fáceis de serem localizados, a Place de Vosges parece estar propositadamente escondida entre os prédios ao redor. Alguns até podem pensar que se trata de um jardim particular, mas pelo tamanho do espaço seria quase impossível.

A casa do Victor Hugo fica em um dos prédios em frente à praça. O escritor foi morar nesse apartamento depois de deixar a família, aos 30 anos. Lá ele escrevia algumas de suas obras grandes obras, levava suas amantes e se encontrava regularmente com amigos, como Balzac e Alexandre Dumas. O espaço é bem organizado. Mostra como ele vivia, alguns dos objetos que ele utilizava e manuscritos originais. As melhores partes são os quadros presos às paredes que contavam como era seu relacionamento com amigos e família, sempre conturbados. Artistas...

(Um dos espaços da casa de Victor Hugo. Cores quentes e requinte nos utensílios)

Depois entramos no museu George Pompidou. O local é, por si só, uma obra de arte. Um emaranhado de estruturas de metal, plástico e túneis, todos do lado de fora. Sua arquitetura também faz parte do projeto do caráter contemporâneo que ele pretende passar, mas é quando se entra no museu é que se entende porque ele é assim: com todas as estruturas do lado de fora, além de uma estranha mas irreverente aparência, o museu também ganha mais espaço interno.

(As galerias do Pompidou guardam obras de artistas como Corbusier, Miró e Jean-Luc Godard)

Não visitamos as galerias, só as obras dos espaços de convivência. Então, já no centro da cidade, passeamos pelos lojas e pelas ruas de Paris. O tipo de passeio que pessoas com roteiro fechados demais deixam passar. Atenção aos turistas: um espaço para flanar por Paris, sem ficar procurando se localizar o tempo todo em um mapa, é fundamental.

A fadítica ceia de natal

Nesse passeio sem roteiro por Paris fomos parar no Quartier Latin, famoso bairro estudantil de Paris aonde está a a Universidade de Sorbonne e alguns dos barzinhos mais descolados da capital. Mas já estava tarde e a cidade começou a esvaziar. Não entendemos porque... foi quando nos lembramos, de repente, que era Natal. Com certeza as pessoas estavam voltando para suas casas para encontrar com os familiares e amigos. Não era o momento de ser turista em Paris pois as ruas estariam vazias e os monumentos fechados. Restaurantes também não eram uma opção, pois tudo era caro. Apesar de ser Natal, não podíamos nos esquecer que ainda éramos intercambistas.

(A noite foi chegando e sequer a place de Sorbonne, um dos pontos mais agitados da capital, tinha pessoas)

Passamos em um supermercado para organizar a nossa ceia. Precisávamos de algo barato, gostoso e que só precisasse de um microondas. Lasanha, é claro. Compramos uma de bolonhesa, um bom, suco e algumas bobagens achocolatadas.

(Hum... #soquenao. Foto tirada desse link)

Na volta, fomos comprar tickets de metrô e fomos pegas de surpresa por um vendedor, no meio da estação. Ele viu nosso sotaque e perguntou de onde éramos. Então começou a falar que já foi ao Brasil e que se encantou com a floresta Amazônica, um lugar que nenhuma de nós já tinha ido. Falou de espiritualismo, de rituais e tradições em meio aos índios. De como nossas riquezas naturais são exuberantes, como nosso país são abençoado e como a gente não era capaz de enxergar isso. Falou então que todos somos abençoados, que são as pessoas que se diminuem frente aos problemas externos e começou a nos pedir, por algum motivo, que a gente jamais deixasse alguém dizer que éramos menores do que realmente somos e que é nisso que também reside o espírito do natal, nesse (re)nascimento.

Fomos embora e então descobrimos que ficamos mais de trinta minutos conversando com ele, sem pensar no frio, sem pensar no tempo. Foi bem engraçado na verdade. Aquilo parecia não acontecer com mais ninguém. Porque com a gente? Porque no Natal? Fiquei sem respostas. O nome dele, a propósito, era Gabriel. Curioso...

(A farta (?) ceia que nos esperava no nosso albergue)

A recepção do albergue estava cheia. Tomamos banho e nos revezamos para ficar na fila do microondas. Depois de pronto, dividimos, brindamos, e voilà. No fundo, passei o Natal em família, parte da família que fiz durante o intercâmbio estava ali. Mas foi bem triste também... não teve o mesmo clima de sempre, a mesma sensação. Minha família me ligou mais tarde desejando feliz natal. Eles estavam todos reunidos na minha casa comendo escondidinho de bacalhau, peru, batatas assadas e salpicão (ah, salpicão...). Riram todos quando disse que minha ceia de natal consistia em uma lasanha de microondas. Pensando hoje, é mesmo engraçado.

Em Paris, sem dinheiro

2011-10-14T11:10:00.016-03:00

Durante meu intercâmbio, fui três vezes para Paris. A primeira foi antes mesmo de chegar à Clermont. Eu estava com meu pai e esse fato muda completamente o tipo de viagem. Afinal, ele pagava tudo! Passei três dias na cidade luz dormindo em um ótimo hotel, comendo em restaurantes modestos - mas gostosos - provando os deliciosos macarons, experimentando um monte de guloseimas e visitando um sem número de lugares. E ainda sobrou tempo para comprinhas nas Galeries Lafayette.

(Na minha primeira passagem por Paris comer na Champs Elysées não era um empecilho)

O trajeto que fiz com meu pai está descrito nos posts "O que fazer em Paris" Parte 1 e Parte 2, mas com algumas mudanças de roteiro como, por exemplo, uma visita ao Centre George Pompidou, que eu era louca para conhecer, e ao Musée D'Orsay, que se tornou meu preferido.

A segunda passagem por Paris foi bem diferente... Era novembro e estávamos pensando em qual seria nossa viagem de final de ano. Clermont é uma cidade universitária e estaria vazia na época do natal pois os estudantes - estrangeiros e franceses - já teriam voltado para passar as festividades com suas famílias. Foi quando a Fafá disse que queria muito ir à Paris e que essa talvez fosse a única oportunidade... Além disso, meu amigo de colégio que estava na Alemanha ia viajar com a gente e ele, que estava no seu segundo ano de intercâmbio e já conhecia mais da metade da Europa, também nunca tinha ido para Paris (OI?). Estava decidido.

(Natal em Paris... não esperávamos nada menos que uma Torre Eiffel colorida e uma cidade cheia de pisca-piscas e árvores enfeitadas (com neve de verdade). A parte dos presentes e da família reunida... bem... deixa pra próxima ne?)

No dia 24 de dezembro, às 5h da manhã, Eu, Fafá e Tissi saímos de Clermont. A primeira diferença entre a viagem com meu pai e essa aventura de universitários pobres foi a hospedagem. Com meu pai fiquei no Ibis próximo à Torre Eiffel, com direito a um café da manhã recheado de croissants, brioches, queijo brie e suco de laranja natural. Para essa viagem, procuramos o albergue mais barato, sem se importar com localização ou comida. O meu maior aliado foi o Hostels Club, o site em que encontrava as melhores opções pelos melhores preços. Foi assim que reservamos o Hostel Blue Planet, no 12º arrondissement de Paris, bem longe de... quase tudo. Mas pertinho da Gare de Lyon, onde descemos de trem.

O preço da diária em quarto coletivo com café da manhã incluído era de 16 euros. Paris, no natal, por 16 euros? Não pensamos duas vezes. Chegando lá, tivemos a sorte de ter um quarto com três camas sobrando e ficamos juntas, com muita segurança e sem receio de assaltos. Os colchões eram meio sujos mas quarto era quentinho. Já o banheiro era uma porcaria. A porta não fechava direito, a ducha era péssima e o ralo estava entupido. Descobrimos que o café da manhã era, na verdade, três fichinhas. Duas para tirar croissants de uma máquina de produtos semi prontos e outra para pegar café na máquina de bebidas. De toda forma lucro, pois os hostels mais caros nem isso serviam.

(A esquerda, o espaço para café da manhã do Ibis. A direita, o espaço para café da manhã, almoço, jantar, cozinha, sala de convivência e sala de TV integradas do Blue Planet. Foto tirada desse e desse link)

Como em todo albergue, a cozinha/sala era a alma do local. Conhecemos um monte de gente e um grupo enorme de brasileiros. Foi quando senti outra grande diferença: em viagem com a minha família é raro conhecer alguém e ficar horas de papo, muito menos abrir mão dos passeios programados para se aventurar com uma turma que você nunca viu. Vida noturna então nem pensar. Dessa vez, resolvemos aproveitar a companhia dos hóspedes ilustres em alguns programas (e eles a nossa, já que ninguém falava francês).

Pelo visto, usamos bastante a cozinha do albergue. Claro. Comer e beber em Paris é sempre um grande desafio financeiro. Já no primeiro dia gastamos duas horas em um supermercado e compramos a ceia de natal (uma lasanha de microondas bem baratinha, para ser mas específica), sopas, legumes em lata e pratos semi-prontos de acordo com as refeições que faríamos dentro do hostel. Para as poucas refeições que faríamos fora do albergue, a opção era a famosa baguete.

Uma vez almoçamos no Flunch, um de fast-food com comida de verdade. Cada coisa tem um preço, sendo que o prato do dia é 6,50 euros. Por esse preço você paga a carne e, depois de passar a roleta... voilà: os acompanhamentos podem ser servidos a vontade. Saladas, arroz, macarrão, batata frita, legumes... Claro que a gente exagerou e passou umas duas horas com a sensação de estômago cheio.

(Croque Monsieur. Adivinhem em qual das viagens comi essa maravilha?)

Com meu pai foi tudo diferente. Nesse post, que fiz lá de Paris, dá pra perceber que comer e beber foi realmente delicioso. Gastamos de 15 a 20 em cada refeição, bem tipicamente francesa. O garçom trazia uma cestinha com pães e uma garrafa d'água. Depois chegava a entrada e então o prato principal. A sobremesa a gente comia longe dali. No último dia experimentei o famoso Berthillon, considerado o melhor sorvete da França.

Por último, as compras. As únicas coisas que comprei nessa viagem foram um chapéu para tampar minhas orelinhas do frio e um porta vinhos que a gente ia dar de presente para o nosso anfitrião em Sevilha. Mais nada. Que eu me lembre cada uma de nós comprou um chapéu e esses souvenirs bestas de toda viagem, como cartões-postais, chaveiros, canecas. Ninguém comprou blusas, cachecóis, livros... sequer comida boa. Então porquê gastamos um bom tempo olhando lojas?

(Me diz pra quê, Tissiane, passamos uma hora no Marché de Nöel do La Defense?)

Para além das diferenças, a nossa viagem para Paris contou com uma triste ceia de natal, companhias agradáveis, passeios inusitados, mendicância e um par de boas risadas. Ela era só o começo da nossa viagem de fim de ano que eu começo a contar agora!

Opções para o gelado, mas gostoso inverno parisiense

2011-10-11T10:12:00.011-03:00

Sendo um ás da patinação no gelo – como sou -, não pude perder a oportunidade de experimentar o rinque montado no primeiro andar da Torre Eiffel, entre o Natal e o Réveillon de 2010. Tudo bem que ele era minúsculo e lotado de gente querendo viver esse momento esporte-glamour. Mas, pasmem: era de graça. Claro, você já teve que pagar para subir na Dama de Ferro – o que não é barato. Mas a patinação em si, bem como o aluguel dos patins, é gratuita. Fiquei como criança que vê um doce, como homem que vê saia curta, como aluno em época de greve escolar: felizona!

(A Nadia Comaneci mineira fazendo algumas de suas acrobacias com seu companheiro de palco)

Até hoje não sei se isso é um evento anual, se 2010 foi o primeiro em que aconteceu, se é como olimpíadas, de quatro em quatro anos. O que importa é que eu, praticamente a Nadia Comaneci mineira dos patins (para continuar a metáfora olímpica...), fiz coreografias e tive muitos tombos no alto da Torre!

Aliás, fica todo mundo falando da beleza de Paris na primavera, da animação da cidade no verão... mas o inverno também traz coisas interessantes para a capital francesa. Tenho que admitir que só as conheci porque o meu intercâmbio universitário foi definido para o primeiro semestre letivo europeu: setembro a janeiro. De qualquer forma, vivi momentos legais e programas específicos de inverno que valeram passar frio!

(Momento propaganda: eles merecem! Foto tirada desse link)

Ainda assim, é bom descobrir os cafés que sejam em ambientes fechados e outros lugares estratégicos para se fugir do frio a cada meia hora de passeio. Não há como aguentar, nem com roupa de esqui, as temperaturas de inverno por muito tempo. E podem xingar as cadeias de restaurantes o tanto que quiserem: a Brioche Dorée foi minha grande companhia parisiense. Sim, ela tem menus prontos. Sim, ela tem opções pequenas, médias, grandes. Sim, ela existe por toda a cidade, igualzinha e com os mesmos atendentes mal educados. Mas ela é quentinha, tem café e sanduíches gostosos e cadeiras confortáveis pra se ler, descansar, abrir o guia turístico. Minha sugestão é o croissant de amêndoas. P-a-r-f-a-i-t! Outra dica: não se impressione com a palavra viennois (de Viena) na frente de alguns itens do menu: um café/chocolate vienense é apenas acrescido de chantilly.

Uma das opções clássicas de inverno, e que, apesar de clichê, não perde o charme, é a feira de Natal. As barraquinhas e estandes preenchem a Champs Elysées, do Palácio Real até o Arco do Triunfo, cheias de bebidas e comidas quentes, calóricas e maravilhosas. Beignets (“sonhos” recheados de chocolate ou geléias) serão seus novos amigos. Crepes doces e salgados de vários sabores. Vinho quente. Quelle merveille! Se você está de regime, não se preocupe. Passar frio emagrece...

(A Champs Elysées no Natal é o mais lindo clichê parisiense)

O inverno também foi, para mim, a temporada dos museus. Quentinhos e cobertos, são ideais para quem deseja um programa cultural ao mesmo tempo em que quer fugir do frio/chuva/neve. Fora os já über conhecidos Louvre, Georges Pompidou e d'Orsay, alguns outros também valem a visita.

O museu Carnavalet fica no meio da charmosa região boêmia do Marais, numa mansão linda e de época (começou a ser construída no século XVI. Põe época nisso.) Ele é um pouco complicado, com uma ordem de visitação que eu não entendi muito bem e acabei entrando na contra mão do sentido certo da visita algumas vezes. Contudo, ele tem um acervo enorme e belíssimo de toda a história da cidade, passando por um vastíssimo corredor de iluminismo e Revolução Francesa, como não poderia deixar de ser. Mas o mais belo, para mim, foi passear naquela casa tão antiga e aristocrática!

(Jardins do Carnavalet. À moda antiga... Foto tirada desse link)

La perto há o Museu das Bonecas! Minúsculo e escondido, ele exibe em vitrines bonecas de várias épocas diferentes, descrevendo (só em francês, infelizmente) as características e usos sociais dos brinquedos de cada momento. Bacana e visitável em cerca de uma hora! O estabelecimento também vale a ida pois fica perto de um charmosíssimo e pequeno jardim chamado Anne Frank, em homenagem à conhecida autora do Diário. Um lugar ótimo para se sentar e ver o tempo (um tempo curto, pois é inverno e frio!) passar, junto com as criancinhas brincando nos coloridos brinquedos de madeira.

Para finalizar, vou só citar mais um estabelecimento para comer (afinal, o que há de melhor para se fazer no inverno, não é mesmo?). Esse lugar não é especial para essa época do ano. É, aliás, em ambiente aberto. Mas é o melhor crepe que já comi na minha vida, então preciso divulgar: Le p'tit grec, na rua Mouftard, que fica no bairro dos estudantes: Quartier Latin. Essa pequena lojinha, com alguns banquinhos e uma mesinha de dois lugares, tem uns crepes gigantes e com milhares de ingredientes. Já comeu crepe com tomate, alface, ovo, presunto e queijo dentro? Pois é, lá tem. É praticamente o “PF” dos crepes. Super! Os dois “crepeiros” são verdadeiramente gregos, mas falam francês, inglês, espanhol... até português eles arranham! E os preços são os mesmo de crepes só de queijo que vendem pela cidade. Então coloque seus casacos, passeie pela rua com mais estudantes, gente tomando cerveja e albergues da juventude de Paris, e coma o melhor crepe de la vie!

(A fila para comer no Au P'tit Grec valem todos os seus centavos de euro (e você nem vai gastar muitos deles). Foto tirada desse link)

Antes de se formar em Jornalismo pela UFMG, Marina Dias fez um intercâmbio de seis meses na cidade luz. Como é fácil perceber, o passeio era um pretexto para encontrar uma barraquinha de crepe e comprar um de nutella. E pasmem: ela conseguiu voltar ainda mais magra. Também gostava de tomar café e ficar observando os turistas perdidos e a falta de paciência do pariesienses com eles, mas odiava quando a falta de paciência era com ela. Mais notícias da Marina Dias no seu twitter.

Corrida Maluca

2011-10-07T12:12:00.007-03:00

Eis que surgem quatro indivíduos fantasiados de personagens do desenho animado Bob Esponja. Depois de uma dancinha esquisita na frente de um mundo de gente, Bob e seu fiél amigo Patrick (a estrela do mar) entram em um carro em forma de abacaxi. Depois de um longo apito, seus dois amigos empurram o carro ladeira abaixo. Parecem não ter freio. Fazem curva, desviam de obstáculos passam por um mini quebra-mola retangular e cruzam a linha de chegada. Mas o carro continua em movimento... até ser parado por uma enorme pilha de feno.

(Foi preciso segurar a máscara para ela não sair voando. Foto tirada do site oficial)

Esse foi o primeiro carro a se aventurar no Red Bull Soapbox BH, a corrida maluca organizada pela Red Bull no último domingo. Esta curiosa modalidade de corrida é uma competição realizada em diversos países do mundo, voltada para pilotos amadores que desejam se divertir. De fato, um mundo de pessoas sem medo do ridículo.

As regras eram simples: cada equipe pode ter quatro pessoas. Juntos, eles têm de ter uma ideia mirabolante, montar um projeto e passar pelo crivo da equipe julgadora. Para essa corrida foram escolhidos 50 projetos. Então é a hora de colocar a mão na massa e montar algo idêntico ou semelhante ao que está no papel. No dia da corrida é só descer. Sem freios de preferência. O primeiro lugar leva uma viagem para toda a equipe para assistir ai GP Brasil de F1 em Interlagos, com tudo pago. Os critérios são três: velocidade, originalidade do carrinho e performance dos participantes. O que significa que o carro pode quebrar e ser carregado até a linha de chegada e ganhar da mesma forma.

A corrida ia acontecer na Praça do Papa e quilômetros antes de chegar as ruas já estavam engarrafadas. Ao longo da semana escutei todo mundo dizer que ia participar. E quando a cidade inteira fala que vai a um evento pode saber: vai mesmo. Coisa similar aconteceu uma semana antes do St. Patricks Day, e deu no que deu. Mas ali a coisa era diferente. Claro que todos esperavam sol, sombra e cerveja gelada. Mas como a atração eram os carros foi fácil se divertir. E olha que o Red Bull Soapbox contou com 57 mil observadores.

Eu tentei ficar ao lado da pista de corrida, lotada. Então desisti e assisti àquilo tudo sentada de frente para o telão, embaixo de um sol de mais de 30 graus. A vantagem de olhar o telão é que eu conseguia mesmo ver toda a corrida, desde a apresentação dos participantes até eles serem arremesados ao feno. Foi MUITO engraçado!

Tinham equipe de todos os tipos, todos muito bem fantasiados. Alguns com ideias geniais, como o carro que era em forma de vaso sanitário. O condutor era o cocô e os ajudantes papéis higiênicos. Outro bem pensado foi o porjeto da Amy Wynehouse que se chamava Back to Black. O carro em forma de caixão vinha com uma coroa de flores e uma placa de número 27. Ao longo da descida, pétalas de rosas eram jogadas pela pista.

(A banana de pijama caindo de podre. Vídeo tirado desse link)

Mas a galera queria ver carros a altas velocidades. Quando alguém descia rápido, mesmo se batesse nas laterais, todos gritavam e batiam palmas. A cama dos Bananas de Pijamas e o carro de Cachorro Quente foram ovacionados: a velocidade era tanta que a inércia os fez sair do carro depois de pararem no feno. Não por menos, a equipe campeã ganhou por unir performance a uma descida sem freios. A Red Bule tinha um carro em forma de fogão a lenha e apostou na velocidade.

Abaixo, alguns dos projetos:

(A Caverna do Dragão mostrando que a união faz a força)

(Ao infinito e além...)

(Do lado de dentro, faixas de ambos os times e arquibancada lotada. Os detalhes incríveis do carro mineirão)

A saga para entrar no Rock in Rio

2011-10-03T19:39:00.016-03:00

Cansada, mas empolgada. Era como eu estava quando peguei o ônibus que me levaria até o Rock in Rio. Já eram 18h e estava com os pés doendo de tanto andar. Também já tinha perdido o show da Joss Stone, um dos que mais queria ver depois de Jamiroquai. Mas nada seria motivo suficiente para me desanimar.

Chegamos à Cidade do Rock em 40 minutos. Depois de mais um quilômetro e meio de caminhada até a entrada do festival. Paramos ali para esperar a minha amiga com os ingressos. Do lado de fora, o som da Orquestra Sinfônica Brasileira chegava aos ouvidos. Eles fizeram um concerto especial, cheio de convidados, para homenagear a banda Legião Urbana. Dali, a única coisa que conseguíamos ver era a roda gigante construída especialmente para o evento. Se o brinquedo era daquele tamanho, imagina o resto do espaço.

(A Cidade do Rock foi feita para receber cerca de 100 mil pessoas a cada dia. Foto tirada desse link)
(Passo a passo. Foto tirada desse link)

Uma hora depois, fim do show da Orquestra. Já era 20h da noite. O nosso ingresso ainda não tinha chegado. Começamos a ficar aflitos. Sabíamos que ele ia chegar, mas estávamos perdendo todo o festival. Passavam vendedores ambulantes de cerveja, água, refrigerantes. Outros vendiam camisetas com os dizeres "Eu fui". Passou uma moça distribuindo biscoitos de chocolate com recheio de açaí, uma mistura bem bizarra. Na fome, pegamos (inclusive, mais de uma vez). Ficamos conversando, fazendo o tempo passar depressa.

20h30 da noite. O show da Janelle Monáe começara. Nada do ingresso. Algumas pessoas tentavam vender os deles por 150 reais... 100 reais... até que apareceu um grupo de 4 amigos vendendo um par de bilhetes, cada um por 50 reais. Tive o impulso de aceitar a oferta e abrir a carteira, mas já tinha depositado o dinheiro na conta da menina que me vendeu. Mais espera...

Mandei uma nova mensagem. Nesse momento - admito - perdi o pouco da calma que ainda me restava. Estava fritando de raiva. Fiquei três horas enrolando no shopping a espera do momento certo para partir quando enviaram uma mensagem às 18h dizendo "estou a caminho". E lá estava eu, novamente, enrolando mais outras três longas horas.

Meia hora depois, finalmente, elas chegaram.

(Ei você que me vendeu o ingresso: não leve a mal. Quando vocês chegaram e me perguntaram se eu estava com raiva de vocês eu disse que não porque realmente não estava mais. Ia entrar! Inclusive, muito obrigada! Mas admito que, como qualquer ser humano, foi difícil esperar...)

Rock in Rio na veia

A vista que se tem logo depois de entrar na Cidade do Rock é fenomenal. O palco principal, cheio de luzes e um mar de gente. Para todos os lados, estímulos visuais, luzes, lojas, pessoas, barulho. Decidimos que íamos passear pelo espaço e, no meio do show da Kesha, ir o máximo pra frente que fosse possível.

(A primeira visão de quem chega pelo lado norte)

Do lado direito do palco, o palco Sunset, a área VIP e uma montanha russa. Decidimos ir direto para o lado esquerdo. Tudo, absolutamente TUDO, era patrocinado. Os espaços interativos, os brinquedos de parque de diversão, os locais para tirar fotos... cada um deles levava o nome de uma empresa.

Surpresa mesmo foi chegar à Rock Street. O espaço era, sem dúvida, o mais charmoso de todo o evento. Ali, os produtores reproduziram um pedaço de New Orleans, a capital mundial do jazz. As casas foram construídas ao estilo arquitetônico da cidade, conhecida pelo seu legado multicultural e por sua influência no cenário musical, principalmente quando o assunto é jazz e blues. Cada casa era uma loja diferente: fotos, comida, chocolate, frutas, banco, guarda-volume e por aí vai. No meio de tudo, um coreto que recebia as mais diversas bandas do cenário musical e alternativo do Rio de Janeiro.

(Um refúgio para os pés doídos e ouvidos machucados)

Hora de se posicionar. Entre pessoas comuns, pais relutantes e adolescentes histéricas gritando o nome da Kesha a quilômetros de distância, fomos abrindo espaço. Não fazia questão de ficar na grade pois sabia que jamais chegaria lá. Tem uma hora no meio da pista que por mais esforço que você faça você não consegue transpor as pessoas e ir mais pra frente. A única coisa que eu queria era chegar perto o suificiente para vê-lo com meus olhos, e vê-lo bem. Porque se fosse pra eu olhar o telão tinha ficado em casa.

Com o fim do show da Kesha, mais espaço. Tirando algumas grandes cabeças a minha frente, fiquei em um local privilegiado. Contava os minutos. A direita tinha um espaço com tirolesa. As pessoas passavam rápido em cima das nossas cabeças. A vista que elas tinham lá de cima devia ser sensacional. Como desejei estar naquela corda...

(Por menos de um minuto, a melhor vista que se pode ter. Foto tirada desse link)

A banda entrou no palco. O som começou e o Jay Kay entrou cantando Rock Dust Light Star, hit do novo CD. Com sua tradicional tunica colorida e o cocar que remonta às misturas musicais do primeiro álbum, ele comandava a banda e se concentrava na música. Imendou com Main Vein, outra música pouco conhecida, e passou para Cosmic Girl. Aí sim, a galera reconheceu o nome que subia ao palco.

(Playlist. Foto tirada desse link)

Jay Kay não é lá a pessoa mais interativa do mundo, mas sempre manda bem quando começa a dançar e empolgar com a própria performance. Normalmente isso acontece depois da terceira música. Dito e feito.

Jamiroquai sempre foi um banda famosa pela qualidade sonora e o mais incrível no show foi como eles começaram as músicas sempre de uma forma diferente da versão original, ou estenderam o tempo do refrão, ou capricharam no solo do contrabaixo, a marca registrada. O destaque vai infinitas vezes para Love Foolosophy, que foi cantada em versão acústica para então começar de novo no ritmo que já é conhecida. Delirei, sério.

Infelizmente foi um show de poucas músicas. Festival tem sempre esse problema: se você não for o nome principal, não tem espaço para tocar de tudo e agradar a todos. Eles tocaram o tempo que lhes foi pedido, com uma pontualidade inglesa - para ser ainda mais redundante. Acho que eles deviam ter atentido o pedido da plateia que gritava por Space Cowboy do início ao fim do show...

De toda forma, não tenho do que reclamar. Foi como um sonho realizado. Na minha grande lista de coisas a fazer antes de morrer, posso riscar mais essa.

(Pertinho do palco!)

Saímos dali para dar espaço a verdadeiros fãs do Stevie Wonder. Fizemos bem. Comemos, nos sentamos e esperamos o início do show bem longe do palco. Uma hora depois ele começou. Chegamos um pouco mais perto e curtimos o som. Depois de um tempo o cansaço era visível... até o momento de crítico de eu começar a pescar andando. Então nos sentamos na graminha perto do Bob's mais próximo. Coloquei a mochila no chão e apaguei durante felizes 30 minutos. "O quê? Você dormiu no Rock in Rio?" Dormi. Eu e mais uma legião de pessoas, mortas como nós. Me arrependo um pouco pois me disseram que Stevie Wonder tocou Garota de Ipanema... enfim. Eu precisava de um cochilo para aguentar a volta.

Saímos tarde da Cidade do Rock. Caminhamos aquele um quilômetro e meio de novo e pegamos o ônibus. Ali eu percebi como é incrível ver uma cidade inteira se mobilizar para um evento. A rodoviária anunciava em todas as placas os números dos ônibus disponíveis. As centenas de ônibus que levavam e buscavam as pessoas da Cidade do Rock mudaram seu itinerário, seus horários e se revezaram para atender as pessoas. Os guardas municipais, a seus lugares desde às 14h da tarde, prontos para controlar o fluxo do trânsito. Isso sem contar nos policias que foram mobilizados para fazer a segurança local.

(Falaram que os primeiros dias de embarque foram tumultados. No quarto dia, pelo menos, estava uma maravilha... Foto tirada desse link

Fiquei impressionada. Muito bem impressionada, no caso. Em Belo Horizonte um simples clássico de Cruzeiro x Atlético faz a Antônio Carlos e a Catalão pararem. Isso sem contar o vandalismo das torcidas organizadas. A gente ainda tem muito o que aprender...

Ônibus para a Barra da Tijuca. Ônibus para a rodoviária Novo Rio. Taxi para o aeroporto do Galeão. Avião para Belo Horizonte. Ônibus-executivo do aeroporto de Confins até a Avenida Cristiano Machado. Ônibus da Avenida até a minha casa. Depois de quase 4 horas "em trânsito" cheguei em casa. Dormi sorrindo.

Rock in Rio de Janeiro

2011-09-30T20:48:00.006-03:00

Quando soube que o Jamiroquai vinha para o Rock in Rio quase enlouqueci. Mas quando vi que a notícia era antiga e que os ingressos para o show já tinham acabado enlouqueci de verdade. Não era possível que eu tinha sido a ultima a saber! Comecei a entrar em todos os tipos de site e em grupos do facebook para encontrar pessoas vendendo. Tinha muita gente vendendo, mas algumas por preços absurdos. O ingresso normal ficou em 95 mais taxas. E queriam me vender por 150, 180, 200 reais. Ok. Eu pagaria muito se fosse preciso, mas pechinchei até o último minuto. Tanto que a três dias do evento eu ainda não tinha ingresso.

(Meu sonho era estar no meio dessa galera. Show na Itália. Foto tirada da página do Jamiroquai no Facebook)

Já era segunda-feira e entrei na internet disposta a pagar até 150. Uma amiga tinha amigos que desistiram e que estavam vendendo pelo preço de custo. E o melhor: como os Correios estão em greve, ia ter de pegar no Rio de Janeiro. Comprando na mão dela tinha a segurança de que não eram falsos e de que a pessoa realmente ia me vender. Fechei o negócio na terça, comprei as passagens na quarta. Na quinta já estava no Rio.

Um dia de caminhada

A ideia inicial era passar o fim de semana no Rio, já que o dinheiro com a passagem ia ser gasto de todo jeito. Mas como sexta ainda é dia útil, estar em Belo Horizonte pela manhã se tornou uma necessidade. A ideia então era aproveitar a cidade ao máximo até a hora do show. Assim, resolvemos ir de ônibus pela madrugada. A passagem custou R$ 71. Às 00h30 da quinta-feira já estávamos na estrada.

(Um dia qualquer para os cariocas no centro do Rio de Janeiro. Foto tirada desse link)

Chegamos ao Rio às 7h30, em plena hora do rush. Demoramos meia hora no trânsito até o ônibus conseguir parar na rodoviária. Depois, mais trinta minutos até encontrar um ônibus que seguisse até Copacabana. Enfim instalados, o passeio ia começar.

O ônibus passou pelo centro do Rio de Janeiro. Apesar de ser louca com o Rio, não tem como mentir: centro é centro. E todo centro tem muito comércio, barulho, bagunça e trânsito cheio. Dessa vez a poluição visual era ainda maior por causa da greve dos bancários: todos os bancos tinham cartazes nas portas. E isso em uma avenida como a Rio Branco, aonde a cada três lojas uma é banco, vocês podem imaginar.

Ainda assim, o centro do Rio de Janeiro guarda alguns tesouros. Um deles são suas lojas charmosas e seus cafés, daqueles que se tem vontade de passar o dia inteiro, como a Livraria da Travessa. Outro tesouro são os prédios antigos, de arquitetura particular, como o Theatro Municipal. Construído no início do século XX, ainda é um dos teatros mais bonitos do país. A Biblioteca Nacional então nem se fala. Linda e enorme, seu projeto traz elementos neoclássicos e de art-nouveau. É a maior biblioteca da América Latina e guarda todo o patrimônio documental do Brasil.

(Dois tesouros da arquitetura brasileira. Fotos tiradas desse e desse link)

Foi quando o ônibus saiu do centro e começou a passar pela Avenida Brasil. É nesse momento que o turista se apaixona pelo Rio. A avenida é larga e junta e totalmente arborizada. De um lado os prédios antigos, colados uns no outro, e uma grande cidade que acorda para mais um dia de trabalho. Do outro, o aterro do Flamengo, aquele espaço enorme com quadras, jogos e pessoas e mais pessoas fazendo caminhada, olhando para o mar. A junção perfeita entre a praia e o espaço urbano.

Alguns quilômetros dali, descemos em Copacabana. Um sonho de praia. Entrei no posto 3, coloquei meu biquini, tirei meu sapato e fui para a areia. Tínhamos tempo, então andamos sem pressa pela praia, experimentei a água (sempre gelada) no meu pé e sentei para aproveitar a paisagem. Até arrisquei pedir uma água de coco, mas fiquei indignada com o preço-pega-turista de R$ 3,50. Continuamos andando. Passamos por adolescentes que brincavam de altinho, velhos que jogavam vôlei de praia e artistas que reproduziam o Rio de Janeiro na areia.

(Praia de Copacabana e o pão de açúcar no fundo)

Passamos pelo Arpoador e chegamos em Ipanema. Subimos nas pedras que ficam a esquerda da praia. A vista dali é incrível. De uma só vez se vê toda a praia de Ipanema, a praia do Leblon, a Pedra da Gávea (onde as pessoas pulam de paraglider e asa-delta), e os outro morros que moldam o Rio de Janeiro. Se Copacabana é feita de charme, Ipanema é feita de beleza. Apesar de famosa e muito frequentada, ali se pode ser mais você ao invés de se sentir obrigado a achar o local realmente espetacular, como acontece com Copacabana.

(Vista da Pedra da Gávea)

A caminhada por Ipanema foi rápida. Resolvemos ir para a Barra da Tijuca de uma vez pois era dali que sairia o ônibus até a Cidade do Rock. Antes de entrar no Barra Shopping e almoçar, resolvemos ir à praia da Barra da Tijuca. Jamais imaginei que a caminhada seria TÃO longa. O bairro é de rico e os quarteirões são tomados por grandes condomínios de luxo que impedem a ligação da avenida das Américas, onde o ônibus nos deixou, à orla da praia. Só tinha um caminho possível.

A praia da Tijuca é a maior em extensão e uma das melhores no quesito "esportes radicais", devido às ondas de grande porte. Mas ela não tem o charme das outras. O mar é lindo, o calçadão bem cuidado, mas ela deixa a desejar em infra-estrutura e cuidado. Os jardins próximos à areia não parecem conservados e por causa dos condomínios raros são os restaurantes, bares e lojas no caminho. Os quiosques de praia também são poucos e precários. O sol estava queimando e a cabeça começando a doer.

(Tijuca linda de morrer... mas nem tanto. Foto tirada desse link)

Voltamos para o shopping e descobrimos que a responsável pelos ingresso só ia chegar mais tarde. Depois do almoço mais lento do mundo, entrei na internet, rodamos o shopping e ainda ficamos uma hora e meia sentados olhando para o teto. "Não é possível que eu estou no Rio de Janeiro dentro de um shopping", pensei. Devíamos ter abandonado a ideia "almoço no shopping" por um peixe frito na beira do mar...

Às 18h, depois de algumas ligações, fomos para a Cidade do Rock (a saga continua...)

Emprego dos sonhos

2011-09-23T10:31:00.008-03:00

"R$ 5 mil de salário, viagem para 10 países com todas as despesas pagas e seu chefe torcendo pra você passar o dia inteiro na internet". É ou não é o emprego dos sonhos? Pois é isso que a STB (Student Travel Bureau) está propondo. O processo seletivo #STBDiscover está procurando um viajante nato para esse trabalho. O ganhador se tornará o embaixador da STB

Os candidatos interessados precisam passar por várias etapas. A primeira é a criação de um perfil na internet. Depois, é preciso passar por uma entrevista em inglês via skype. Os selecionados farão uma teste on line. Por fim, os poucos que restarem vão até São Paulo para uma entrevista presencial. Aí é atualizar o visto, fazer as mochilas, curtir aquela festa de despedida e partir para a primeira aventura.

As inscrições para participar do processo acontecem até o dia 29 de setembro. O perfil reúne um pouco de tudo: o candidato pode escrever um texto sobre si mesmo, colocar quantas fotos e vídeos achar que deve, postar textos e se comunicar com os outros participantes. Eu, já fiz o meu perfil! Peço para todos irem lá, darem uma olhada nos textos e fotos e, se quiserem, clicar no coraçãozinho azul!

(Foto do meu perfil)

E tem também muita gente boa participando do processo. Abaixo uma lista daqueles que merecem uma força:

João Lucas: Sinceramente, o perfil perfeito.

Ana Flávia: Minha companheira de viagens!

Lívia Aguiar: Malemolência, alegria e bom humor.

Isabela Eugênio: Compartilho com a ela a inquietude. Ficar parada? Jamais!

Bruno Siqueira: O inusitado!

Cecília Gontijo: Para os planos B (C, D e tudo que for pouco comum)

Viajante mundo afora - Cape Town (4)

2011-09-19T08:43:00.001-03:00

Último dia de viagem é sempre bom e sempre ruim. Ficamos felizes por voltar e tristes por estar partindo. A única constante em qualquer viagem é que, no último dia, tentamos aproveitar até o último segundo.

4º dia: dia de praia

Acordamos 8h30 e tomamos café da manhã na sacada do hotel, com um dia lindo de sol e vista para o mar, azulzinho. Como o dia estava quente e limpo, fomos para a praia de Camps Bay. Muito bonita. A orla tem palmeiras e do outro lado da rua há uma serie de barzinhos. Nos dois extremos da praia dá para ver as montanhas (Lion's Head de um lado e Table Mountain do outro).

(Brasileiros na praia de Camps Bay. Água do mar só para molhar os pés)

Fomos para a areia e colocamos o pé no mar, que estava congelante. Impossível nadar ou deixar a água passar do joelho! Caminhamos na beira do mar até as pedras num dos extremos da praia.
Pegamos o carro e seguimos, margeando a orla, para o Water Front, o porto da cidade que foi revitalizado e, hoje, abriga lojas, barzinhos e shoppings. O lugar estava lotado de turistas e tinha várias apresentações musicais e performances de artistas de rua. Uma mistura de cores e sons! Sentamos em um dos restaurantes na doca do cais, com vista para o canal, e comemos "porções" de calamari (polvo) frito e nuggets com batata frita, acompanhadas de chopps de 0,5 litro de Hansa, outra cerveja local.

(A beleza do Water Front em um fim de tarde de verão. Foto tirada desse link)

Depois de darmos mais uma voltinha seguimos para uma feira na cidade. O lugar tinha produtos orgânicos, artesanato, lojas de coisas locais e restaurantes. Muito bacana e diferente. Um misto de culturas, com pessoas bem alternativas. Lá conseguimos achar água de coco (no próprio coco) e suco de açaí. Voltamos para a guest house só para trocar de roupa para tomar café da tarde no hotel Monte Nelson's, super chique e tradicional.

O hotel é lindo, suntuoso e elegante. Uma construção mais antiga, toda cor de rosa e branco, cercada por jardins. Dentro do salão de chá, o chão acarpetado é decorado com mesas brancas e poltronas forradas. Em cima delas, uma série de almofadas de camurça e toalhas brancas, com louças de porcelana por cima. Sentamos na varanda, de frente para um jardim bem cuidado. Eles trouxeram um menu de chás. Escolhi o de morango com baunilha.

(Visitar o hotel Monte Nelson de havaianas e saída de praia? Nem pensar)

O preparo é muito interessante. Eles trazem um bule com água quente e um vidrinho com infusão de flores/folhas/frutas. O tempo que a infusão tem que ficar na água é controlado com uma ampulheta. Depois tira-se a infusão e toma-se o chá, que podia ser adoçado com cubinhos de açúcar branco ou mascavo.

Então passamos para as comidas. Na hora dos salgadinhos eu comi pasteizinhos fritos com recheio de cogumelos e barquinhos de queijo e frango. Entre os doces escolhi muffins e vários tipos de bolos e docinhos de chocolate. As coisas estavam gostosas, mas não deliciosas, e as opções não eram muitas como esperávamos, mas o lugar vale a pena. Até os banheiros eram bonitos, com papel de parede florido, carpete fora dos toaletes e pias/penteadeiras com cadeiras brancas e espelhos de vidro trabalhado. Quando terminamos, caminhamos pelos jardins floridos para fazer a digestão, claro, tirar um monte de fotos.

Na volta fomos até o alto da Signal Hill - outra das montanhas da cidade - para ver o sol se pôr no mar. Lindo! Uma vista privilegiada, com o mar dourado e o céu avermelhado. Do outro lado a visão da Table Mountain e do Lion's Head. Despedida com chave de ouro!

Voltamos para o hotel e nos despedimos da mulher que cuida do lugar. Ela merecia todos os agradecimentos, pois era super simpática e fez de tudo para nos agradar. Fomos para a cama, pois no domingo saímos do hotel 4h da manhã para pegar o avião às 5h30.

(Despedida de Cape Town com direito a um lindo pôr-do-sol)

A viagem foi perfeita, com lugares maravilhosos e vistas de revista de turismo (risos). Até o tempo colaborou e combinou direitinho com a nossa programação. Um lugar para se voltar, com certeza!

Veja os outros posts da viagem de Denise Teixeira pela capital sul africana nesse, nesse e nesse link.

Viajante mundo afora - Cape Town (3)

2011-09-13T08:31:00.002-03:00

Levantar da cama cedo é mania de turista. Ao invés de descansar - como pedem as férias - a gente quer é passear. E ir embora sem ter visto metade do que estava nos planos é quase um atentado ao nosso dinheiro. Com as lindas paisagens da Cidade do Cabo, ao menos, vale a pena colocar o despertador para gritar bem cedo...

3º dia: paisagens aéreas

Acordamos às 8h e tomamos um café delicioso no hotel. Como o tempo estava lindo (ensolarado, apesar do vento frio), resolvemos subir a Table Mountain no Cable Car (bondinho). Chegamos antes das 10h para comprar ingressos e a fila já estava gigantesca, cheia de turistas de vários lugares do mundo. Mas só o lugar em que esperamos já valia a pena, com vista belíssima da cidade, do mar e das montanhas. Depois de uma hora e meia de espera, com vários indianos inconvenientes empurrando e furando fila, chegamos ao carrinho.

(Cable Car subindo a Table Mountain. O bondinho todo de vidro, parecido ao do Rio de Janeiro, deixa a mostra a vista da cidade)

Com exceção do teto e do chão, o Cable Car é todo de vidro. Ele é grande: cabem cerca de 65 pessoas. E a vista é maravilhosa de qualquer lugar, já que ele gira durante a subida. Para subir é rapidinho - apesar do lugar ser bem alto -, mas dá direito a uma vista para o mar (azulíssimo) e sensação de que o carrinho vai bater na montanha.

A vista do topo da Table Mountain é indescritível. De qualquer lugar você vê pedras, mar, vegetação e céu azul, além da cidade pequenininha lá embaixo. O único problema é o vento: forte, gelado e impossível de aguentar por muito tempo, mesmo com o sol. Tiramos fotos enquanto deu para suportar e depois fomos nos aquecer no Café Table Mountain, que fica lá no topo. O café estava lotado de turistas. Fizemos uma pausa para uma bebida quente com bolo de chocolate. Depois seguimos para o outro lado da montanha para acabar de contemplar a vista.

(A Table Mountain, com seus mais de mil metros de altitude e seus 3 quilômetros de extensão. O ponto é tão célebre que está na bandeira, no escudo e nos documentos oficiais da cidade)

Descemos de Cable Car de novo e seguimos para o Cabo da Boa Esperança, também conhecido como Cape of Good Hope, e o Cape Point. A estrada passa pela costa do Atlântico e por praias de água azul-esverdeada, areia clara e calçadas com casas charmosas. Em um dos pontos da estrada há um "túnel" interessantíssimo: é uma passagem por dentro da montanha, mas aberto do lado do mar, como se fosse uma varanda.

(O túnel. Mais inusitado impossível...)

Andamos mais um pouco e chegamos no Table Mountain National Park, onde ficam os cabos. Após uma estrada que passa no meio de uma vegetação baixa e espessa, cheia de flores, chegamos ao Cape Point. Mais um lugar cheio de turistas... A infra-estrutura é bem bacana, com banheiros limpos, muretas, escadas e lojinhas, tudo de pedra. Paramos para almoçar no restaurante Two Oceans, que fica em cima do mar. De lá deu para ver até baleias. Almocei peixe frito (chamado por aqui de Battered Hake) com batatas fritas, acompanhado de uma Castle, a cerveja local.

Saímos e pegamos um bondinho para subir no farol que fica no topo do Cape Point. Lá de cima você se vê rodeado pelo oceano até perder de vista, com as montanhas rochosas atrás. Tem até plaquinhas indicando a direção e informando a distância de cidades importantes, como New York, Paris e (é claro) o Rio de Janeiro.

Mais uma vista indescritível e um lugar que traz paz de espírito e uma sensação de liberdade incríveis. Descemos andando, pegamos o carro e fomos até o Cape of Good Hope. As pessoas acham que os oceanos Índico e Atlântico se encontram nesse cabo, mas na verdade o encontro é das correntes de Agulhas e Benguela, o ponto mais extremo do sudoeste do continente africano.

No caminho vimos um monte de babuínos. Os bichos são feios e engraçados. Passamos perto, mas com o carro todo fechado, pois dizem que eles são selvagens e perigosos. O Cape of Good Hope é muito bonito, mas preferi Cape Point...

(A linda paisagem do Cape Point, lá do alto, e as estradinhas para quem se dá ao luxo de subir e/ou descer a pé)

Voltamos para Cape Town por outra diferente, não tão bonita, mas com paisagens diferentes. Paramos em uma das praias para ver pinguins. Depois entramos em Cape Town e passamos em frente ao forte da cidade e à sede do governo da África do Sul (a cidade é uma das três capitais do país). Também passamos pela Long Street, mais uma rua famosa de lá, cheia de barzinhos, restaurantes e lojas. Como já estava escuro e meio vazio, seguimos em frente.

(Um país com guepardos e pinguins... tão diverso quanto sua própria natureza)

Fomos para a guest house. Banho. Depois, uma luta para conseguir pedir comida pelo telefone. Sem sucesso, fomos a uma pizzaria na Main Road, a rua que passa em frente ao estádio, mas com praticamente tudo já fechado. Pedimos pizza para levar e comemos no hotel, acompanhada de um dos vinhos comprados em Stellenbosch, depois fomos dormir.

Veja o primeiro e o segundo post sobre a viagem de Denise Teixeira pela capital sul africana.

Viajante mundo afora - Cape Town (2)

2011-09-09T09:31:00.000-03:00

O primeiro dia de viagem da Dê em Cape Town não durou muito e já contou com um problema na hora de escolher o hotel... mas no outro dia as coisas começaram a melhorar!

2º dia: na rota do vinho

Acordamos às 8h e tivemos o privilégio de ver a única coisa boa do hotel: a janela do quarto. A vista dava para a Table Mountain, a famosa montanha de Cape Town, que tem o topo reto como se fosse uma mesa. Saímos de carro para tomar café e achamos um shopping ali perto. Como estava muito cedo, a maior parte das lojas estava fechada. Sentamos em um restaurante, Mugg & Bean, e comi um croissant com chocolate quente.

(Vinícolas no caminho de Stellenbosch)

De lá, seguimos para Stellenbosch, uma cidade perto de Cape Town cheia de vinícolas. O tempo estava fechado e fazia bastante frio. A primeira parada foi em uma das fazendas produtoras de vinho. O lugar era lindo e muito charmoso: rodeado por montanhas e lindos jardins decorados com flores e fontes, além de belas construções antigas. Uma dessas construções era um restaurante e a outra era o local de armazenamento (cheio de barris), venda e degustação. A decoração era de muito bom gosto, misturava o rústico da madeira e tijolos à vista com a modernidade de lustres, vidros e móveis.

Provamos cinco tipos de vinho produzidos ali e, mesmo sem entender nada, consegui notar a diferença e identificar alguns gostos. Destaque para o Maria, que adoramos. Ele é docinho, com gosto de frutas, e leva o nome da dona da fazenda, que foi a primeira mulher a produzir vinhos na região. Delicioso e muito charmoso, além de envolvente - tanto o vinho quanto a história da Maria. Me senti muito chique, e tudo por só R30 (R$7,50). Ainda compramos mais para dar de presente!

(Uma boa taça de vinho. Foto tirada desse link)

Seguimos o caminho por uma estrada cheia de vinícolas e fazendas produtoras de morangos. Tudo emoldurado pelas montanhas belíssimas ao fundo. A próxima parada foi em uma fazenda de cheetahs, ou guepardos. Os animais são muito bonitos, mas morri de dó, porque o espaço em que ficam não é muito grande: a jaula tem o tamanho de um piquet pequeno de cavalos. E eles são conhecidos pela corrida de velocidade, pois alcançam até 70 Km/h. Passeamos entre as jaulas tirando fotos dos animais. Embaixo de uma chuva fininha, fomos embora.

(Fazenda de guepardos. Pouco espaço para um animal tão veloz)

Alguns quilômetros pra frente, chegamos à cidade de Stellenbosch, um lugar lindo aos pés da montanha. O clima é muito gostoso, construções charmosas, muitas pessoas andando nas calçadas (o que é raro em na minha querida Newcastle) e muitas flores. Passamos rapidinho, de carro, sem parar. De lá seguimos para o sexto melhor restaurante da África do Sul, o Rust in Vrede. O lugar tinha jardins belíssimos, completados por esculturas de elefantes e cachorros, laguinhos e árvores. Como era muito caro, seguimos para a cidade de Franschhoek, um pouco a frente.

Não tem nem como descrever Franschhoek. O lugar é cinematográfico! Aos pés de uma montanha, com casinhas pintadinhas e floridas, uma rua principal cheia de restaurantes charmosos com mesas nas calçadas, artesanato em barraquinhas e lojas com coisas locais.

(Rua dos restaurantes em Franschhoek com montanhas ao fundo. Foto tirada desse link)

Almoçamos em um restaurante chamado Dutch East, com uma decoração que também misturava rústico e moderno e uma lareira perfeita para combater o frio que fazia na rua. Comi uma pizza marguerita deliciosa, com água temperada com rodelas de limão. De sobremesa, Apple Crêpe (uma espécie de maçã caramelada coberta por uma massa fininha) acompanhada de sorvete de creme e morangos com leite condensado. Os pratos eram super decorados. Comida gostosa e vistosa. Adorei!

Após uma parada em uma das lojas da cidade, com coisas da África do Sul (roupas, artesanato, bijouterias, cartões postais, roupas, etc), voltamos para Cape Town. Chegando na cidade, procuramos por um novo hotel e acabamos achando uma guest house muito bacana, chamada Wilton Place, localizada no bairro Green Point. A pousada era uma casa com decoração moderna e de muito bom gosto, super jovem, além de ter uma vista bonita para o mar, para a Table Mountain e para o estádio. A diária também era barata. O único inconveniente era a rua estreita, em cima de uma ladeira.

(Estádio Green Point, em Cape Town. Será que ma época da Copa dava pra ver os jogos da janela também?)

Voltamos para o Formule One (só para buscar as coisas) e, depois de instalados no novo lugar, jantamos com um vinho deixado pela dona da guest house. Próximo passo: cama. Meu quarto (individual!) era super charmoso, com quadros, almofadas, cortinas diferentes. E uma varandinha linda com flores.

Veja o primeiro post sobre a viagem de Denise Teixeira pela capital sul africana aqui!

Viajante mundo afora - Cape Town

2011-09-06T11:17:00.003-03:00

Cidade do Cabo (ou Cape Town) foi uma das primeiras cidades África do Sul. Ela nasceu e cresceu com o apoio da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que usava o local como ponto de abastecimento dos navios holnadeses que partiam dali em busca das especiarias asiáticas.

A cidade sempre desempenhou um papel importante na história da África do Sul, desde a busca pelos diamantes a determinação do Apartheid, política de segregação racial que separou brancos e negros dentro do próprio país. E continua fazendo história: ano passado foi uma das cidades sede da Copa do Mundo 2011.

Interessante não? A jornalista Denise Teixeira tambpem achou e foi ver o que tinha de interessante por ali. Nessa série de quatro posts ela conta tudo o que aconteceu na viagem em que ela e mais seis brasileiros fizeram pela cidade. Entre descobertas gastronômicas, problemas em hotéis e paisagens deslumbrantes, uma certeza: os dois oceanos NÃO se encontram no Cabo da Boa Esperança.

(Uma das lindas praias da Cidade do Cabo. Foto tirada desse link)

1º dia: aventuras hoteleiras

Chegamos à Cape Town às 23h, com um tempo gostoso, apesar do vento frio. O aeroporto é bem bonito, mas pequeno, menor do que o de Johannesburgo. Pegamos o carro alugado na locadora em frente ao aeroporto e de lá fomos direto para o hotel Formule One, onde tínhamos feito reserva.

Chegando lá, problemas: tinham cancelado nossa reserva e só tinham dois quartos disponíveis para nós sete. Já não gostamos do hotel e muito menos do ambiente. O lugar não era muito bonito... Quando chegamos no quarto, foi ainda pior: espaço minúsculo com um banheiro menor ainda, todo de plástico. Parecia banheiro químico, com paredes e semi-divisória entre o sanitário e o chuveiro de plástico. Além da pia do lado de fora, no canto do quarto. Dormimos (mal) por lá mesmo, e juramos nunca mais nos hospedar em um Formule One!

Denise Teixeira é jornalista pela UFMG e jogadora de futebol nas horas vagas. Em 21 de agosto de 2010, fez as malas e partiu para uma viagem de três meses na África do Sul. Ela adora registrar suas aventuras em diários de viagens, para lembrar de tudo depois. Outras aventuras (e questões políticas) no blog (vi)Vendo a África