Colorido urbano

Grafite é o nome dado à todo tipo de inscrição - caligrafia ou desenho - feito em um suporte que não foi pensado para tal. Esse tipo de representação foi deixado de lado por muito tempo e até mesmo visto como forma de rebeldia. Há alguns anos, porém, o tema passou a ser levado a sério e hoje o grafite é considerado um tipo de arte visual, ainda que em ambiente urbano.

(Belo Horizonte)

Se levarmos em consideração a definição de grafite, também temos de incluir as tão contraditórias pichações e as intervenções feitas em monumentos públicos. Fugindo um pouco do debate sobre a validade desse tipo de ação, não há como negar que alguns grafites são verdadeiras obras de arte. E essas obras de arte fazem algumas ruas parecerem museus a céu aberto, capazes não só de embelezar a cidade como de comunicar a quem passa certos pontos de vista.

(O abandono. Belo Horizonte e Sevilha)

(Sevilha e Belo Horizonte) 

(Muitos grafiteiros enxergam sua arte como efêmera e, por isso mesmo, é constantemente usada para expressar um estado de espírito. Belo Horizonte e Sevilha)

Viagem rumo ao fundo do mar

Atravessar o oceano Atlântico e recomeçar a vida em outro continente. Foi em busca desse sonho que 2.240 pessoas embarcaram no Titanic, o maior navio jamais construído até então. Nele estavam crianças, adultos e velhos. Jovens sonhadores e famílias inteiras. Gente de toda parte do mundo com todo tipo de passado e uma nova perspectiva de futuro.

O Titanic saiu do porto de Southampton no dia 10 de abril de 1912. Quatro dias mais tarde, por condições atmosféricas ou por irresponsabilidade da tripulação, o navio naufragou nas gélidas águas do Atlântico levando mais de 1.500 pessoas com ele.

(Foto da viagem inaugural do imenso Titanic)

Da história do Titanic muito se sabe. Do desespero que passaram as pessoas que estavam ali dentro ao ver o que estava acontecendo muito se imagina. Por mais explorada que esteja, a história da viagem desse enorme navio transatlântico ainda chama minha atenção.

(Réplica em escala real do Titanic)

Tive certeza disso depois de visitar a exposição sobre o Titanic aqui em Sevilha (Pabellón de la Navigación, aberta até o dia 7 de abril. Entradas a 10 euros - segundas-feiras a entrada sai por 5 euros. Mais informações nesse link). Sinceramente, eu esperava que tivesse mais objetos e mais reproduções dos ambientes do navio. Ainda assim, me parece absurdo pensar que tudo o que estava a minha frente eram documentos de pessoas que passaram por aquilo ou materiais retirados do fundo do mar.

(Espreguiçadeiras dos pátios do navio e conjunto de porcelanas usados nos jantares de luxo)

Ainda mais interessante do que ver os objetos e imaginar como um navio daquele tamanho naufragou é escutar a história de alguns dos seus passageiros. A história do Titanic são as histórias de quem estava a bordo. Algumas são realmente incríveis como a de Margaret Brown, uma estadunidense muito rica que devido ao seu espírito de liderança ajudou muitas mulheres a entrarem nos botes salva-vidas. Algumas horas mais tarde, quando encontraram ao Carpathia, ela foi uma das principais lideranças na organização da lista de sobreviventes, da comunicação entre os tripulantes (por falar mais de uma língua) e mais tarde mandou encomendar uma medalha para cada um dos tripulantes do Carpathia, por toda a ajuda.

(A "inafundável" Margaret Brown e foto de um bote com sobreviventes do Titanic)

A verdade é que os botes podiam suportar cerca de 1.200 pessoas, pouco mais da metade da tripulação. Além da falta de equipamentos de segurança para todos, o desespero das pessoas foi tão grande que muitos botes não navegaram com uma capacidade ainda menor.

(Maquete dos botes que deveriam salvar a vida dos tripulantes do Titanic)

Outra história digna de cinema é a de Rosalie e Isidor Straus, um rico casal alemão. Assim que o navio bateu no grande iceberg, eles foram levados ao ginásio para tentar entrar em um dos botes. Como a ordem era a de esperar que todas as mulheres e crianças ocupassem os lugares nas pequenas embarcações, Isidor não aceitou sentar-se ao lado de sua mulher. No mesmo instante, Rosalie deixa o bote dizendo que passou toda a vida com seu marido e não iria onde quer que ele fosse. Os dois então se sentaram em uma das espreguiçadeiras do convés e seguiram abraçados, esperando juntos a sua morte.

(O casal Straus causou comoção na comunidade judia)

Como hoje em dia é quase impossível pensar em Titanic sem se lembrar do filme, a exposição faz referência a algumas passagens do longa metragem e desmitifica verdades e mentiras. Para os amantes da história de amor entre Jack e Rose, sinto-lhes informar que aquilo é mentira. O caso foi inspirado em diversos incidentes e personagens que existiram mas a história em si não é real. Na exposição explicam que o caso que deu maiores bases para a criação do casal foi inspirados na história de um casal que se casou contra a família. O marido queria dar uma vida melhor a sua esposa e por isso embarcou no Titanic, com a intenção de recomeçar tudo do outro lado do oceano. O homem deu um colar para sua mulher dias antes de partir (muito menor que o do filme).

(Réplicas de alguns dos ambientes do barco. Na primeira foto, o corredor que dava passagem aos camarotes de primeira classe. Na segunda foto, um salão privado)

Uma da histórias verdadeiras é a dos músicos. Em uma tentativa de acalmar a todos - e a si mesmos - pararam de correr e começaram a tocar. Alguns sobreviventes relatam que no meio de toda a confusão, ainda escutavam os acordes de uma linda canção, o hino Nearer, My God, to Thee (algo como "mais perto de ti, senhor").

(O navio e a sala de comunicação de onde foram passadas as primeiras informações sobre o naufrágio)

Outra parte super interessante da exposição é o enorme bloco de gelo com ares de iceberg. A maior parte das pessoas que não se afogaram, mas morreram por hipotermia ou congelamento. É fácil entender como isso é possível deixando a mão por alguns segundos ali no gelo... A dor é insuportável.

(Réplica de um quarto da 3ª classe)

(Pintura da famosa escadaria da sala de jantar)

Calle Feria - Sevilha

—  Se fosse para escolher uma rua em Sevilha, qual seria?

—  A Calle Feria - respondi, sem pensar muito.

Essa é uma daquelas escolhas que fazemos sem muita razão. Isso porque a Calle Feria não é a rua mais bonita da cidade. Não tem ponto turísticos importantes, não tem os melhores bares, não tem a melhor balada. Mas ela tem um clima diferente. O que eu sinto quando ando por lá é uma mistura de curiosidade com tranquilidade. A curiosidade vem da vontade de entrar em cada um dos seus restaurantes, lojas e bares super originais. A tranquilidade é algo um pouco inexplicável... É como saber da sorte em estar lá e aproveitar conscientemente o meu tempo livre. A rua faz com que eu me sinta em casa.

(Mercado de rua todas as quintas-feiras)

A Calle Feria guarda alguns segredos que turistas com pressa jamais vão descobrir - e outros que alguns moradores ainda não sabem. Não me atrevo a dizer que conheço a rua nos seus mínimos detalhes, mas depois de alguns dias por ali posso dar algumas dicas preciosas.

(Do lado de fora do mercado os moradores passam. A Calle Feria e sua vida normal seguem seu curso)

A primeira é dar uma voltinha pelo Mercado de la Calle Feria. O local está ao lado da igreja de Omniun Sanctorum, um dos mais antigos da cidade e que melhor conserva a arquitetura medieval (e já que se está ao lado, vale dar uma entradinha para observar como a igreja está ornamentada). O edifício no qual o mercado foi construído também leva anos e anos. Ele data de 1719 e foi reformado algumas vezes.

(Produtos comuns colorem as lojas)

O charme do mercado da Calle Feria está no fato de ele ser feito pelos moradores, para os moradores. Tudo ali é bastante simples e reflete bem o dia a dia da vizinhança. Frutas, verduras e legumes são os itens que encontramos em maior quantidade. Há outras que vendem de carnes, peixes e pães. Algumas são particularmente especiais, como a vendinha de quitutes com biscoitos e tortas que são um abuso e a cheirosa loja de essências.

(Itens de luxo)

A outra preciosidade da Calle Feria é o La Cantina. O local fica escondido entre a igreja e o mercado. Se você vir um beco bem pequeno entre as duas construções pode entrar sem medo. Alguns metros depois o que aparece é um pátio aberto cheio de mesas.

(Aproveitando a hora do almoço para tomar uma com os amigos)

E onde tem mesa... tem cerveja. E uma porção de tapas de dar água na boca. O La Cantina não têm cardápio porque a cada dia se preparam pratos diferentes. A ideia é chegar lá e perguntar o que sai. Sardinha frita, camarão empanado, paella e croquetes de presunto são algumas opções. As mulheres que trabalham lá anotam o seu pedido na parede, em um azulejo, e na hora de pagar a conta fazem tudo ali mesmo.

O La Cantina funciona das 10h as 17h e na hora do almoço ele está sempre cheio de gente. A maior parte vai ali para comer, mas sempre tem que aparece só para tomar uma cerveja. O melhor é o ambiente descontraído que faz você se sentir em horário de happy hour ainda no meio da tarde.

(Tortilla de camarones feita na hora...!)

O dia que o bar está mais cheio é as quintas-feiras. Na verdade, tudo na Calle Feria se enche nas quintas-ferias devido ao seu tradicional mercado de rua, o mais antigo da cidade. Aí você me pergunta: "antigo como 70 ou 80 anos, certo?" Pois imagine você que o rei Fernando III de Castilla concedeu o direito de fazer esse mercado ainda em 1254.

(Início da feira. Trânsito fechado e passagem livre para pedestres)

A feira moldou um pouco a história da própria rua que, tradicionalmente, sempre foi um local conhecido pelo grande número de artesãos, carpinteiros, pintores e todo tipo de artistas. O mercadillo de los jueves foi evoluindo com o passar dos anos. Sem entrar no mérito do "antes era melhor", a feira de hoje vende de tudo um pouco. De tudo um pouco MESMO. Livros, discos de vinil, cabelos de boneca, obras de arte, cordas para violão e toda sorte de chaveiros, isqueiros e penduricalhos podem ser encontradas pelo trajeto.

(De chaves de fenda a telefones antigos. Para não dizer que estou mentindo...)

Entre as minhas preferidas está uma tenda de roupas com peças de 1 a 5 euros, incluindo blusas em jeans e jaquetas de veludo. Também vale a pena ficar de olho nos livros (alguns a preços bem modestos) e nas bijuterias.

(Os cachecóis estavam a módicos 3 euros e o cavaquinho ali ao lado custava só 35)

(De todas as cores, para todos os gostos)

(Em algumas tendas dá vontade de comprar absolutamente tudo. Em outras...)

Quando o assunto é noite a Calle Feria também oferece boas atrações. Um dos locais mais inusitados dali é o Doctor Bar. Na porta, os clientes são recebidos por uma caveira que leva uma placa de boas vindas no pescoço. Do lado de dentro, pipetas, termômetros e uma série de elementos de laboratório fazem parte da decoração. Outro que eu adoro é a Bicicleteria, um espaço que funciona como bar e casa de shows com uma decoração super alternativa. Todos os dias há alguma coisa na programação. Gosto de ir às terças-feiras, quando há concertos variados a partir das 22h.

(A cada terça, uma surpresa. No palco da Bicicleteria pode surgir jazz, blues e até música brasileira)

Bairro Santa Cruz - Sevilha

Há muitos e muitos anos, vivia um rei em Sevilha. Para ele, não existia lugar mais bonito no mundo que sua adorável cidade. O seu outro amor era a rainha, famosa por seu génio forte. Um dia, sem mais nem menos, ela lhe disse: "Me desculpe carinho, mas Granada é mais bonita que Sevilha". Ele ficou inconsolável... Não acreditava que sua amada esposa preferia a cidade vizinha. Sevilha tinha um castelo, uma igreja enorme, um clima invejável. Ali não lhe faltava nada... então, por quê? A explicação foi simples: "Em Granada neva".

No outro dia, quem passava pelas ruas de Sevilha via dezenas de homens trabalhando. Eles plantavam pequenas mudas de laranjeira pela cidade. Um amigo do rei lhe perguntou: "O que o senhor está fazendo?". Ele respondeu com um sorriso: "Espere até a primavera". Na entrada da estação, as laranjeiras estavam cheias de lindas flores brancas que, alguns meses depois, se desprendiam dos galhos e caiam suavemente nas ruas de Sevilha, como caem os flocos de neve.

Essa é uma das tantas e tantas lendas da cidade de Sevilha. Algumas são verdadeiras e outras...  pouco importa o que são. Elas dão um clima misterioso para a cidade. A maior parte delas está relacionada com Santa Cruz, o bairro onde vivia a população judaica. Este é o bairro mais pitoresco de Sevilha e chama a atenção por sua beleza e originalidade.

(Quem não queria morar numa dessas?)

Santa Cruz é um bairro para se perder. E mesmo que essa não seja a sua intenção, você vai ficar perdida da mesma maneira. As ruas são estreitas e labirínticas. As casas que circundam o bairro têm, em sua maioria, paredes brancas com as bordas amarelas, laranjas ou vermelhas. As varandas são cheias de enfeites em ferro e adornadas por plantas e flores. E entre uma ruela e outra, quando você menos espera, vai dar de cara com um pátio cheio de árvores e banquinhos com azulejo.

(Santa Cruz é um mundo a parte)

Por ser tão peculiar, o bairro se tornou um chamariz para os viajantes. Ali há uma infinidade de hotéis, restaurantes de luxo e boutiques cheias de mimos. Isso sem contar nos próprios turistas, que estão por todas as partes. Mas com sorte você encontra uma rua ou outra onde eles não existem e então você pode se sentir (por quê não?) o dono do pedaço.

(Restaurante na linda Plaza Doña Elvira, um do ponto mais visitado do bairro)

Encontrar esses pequenos oásis de paz em Santa Cruz não é difícil... difícil vai ser voltar de lá. Não conheço ninguém que nunca tenha se perdido aí e, ainda hoje, sei de poucos sevilhanos que andam pelo bairro com a segurança de que estão fazendo o caminho correto. Se perder não é um problema (longe disso...) mas para conhecer o bairro Santa Cruz sem dar volta e voltas é interessante fazer pelo menos uma vez o passeio com um guia turístico que conheça bem o local - e que possa contar algumas de suas lendas.

(Varanda perto dos famosos jardins de Murillo e linda Plaza de Santa Cruz)

Fiz um passeio com o pessoal do Sevilla Low Cost (a atividade é gratuita e, no final, cada um paga o que quer). Nos encontramos no início da noite e fizemos um percurso interessante pelo bairro, no qual a guia ia contando histórias e lendas sobre Santa Cruz de uma maneira bem divertida.

(Reza a lenda que em um dos quadros de azulejos da Igreja de São Pedro, quem não encontrar o passarinho escondido está fadado a ficar solteiro pro resto da vida)

As lendas que mais me chamaram a atenção têm a ver com a história de vida dos judeus que moravam ali. Uma delas diz respeito a matança que ocorreu em 1391, a mando do rei católico. Nesse período mais de 4 mil judeus foram mortos e alguns deles escaparam ao conseguirem se refugiar em uma rua pequena e escondida, que dava saída ao bairro. Hoje em dia essa rua se chama Calle de la vida. Já a rua na qual começou o ataque se chamava Calle de la muerte. Chamava: os residentes reclamaram tanto do seu nome que ele foi alterado.

(Nessa ruazinha estreita era interessante olhar para cima e ver que os prédios quase se tocando)

O passeio pelo bairro terminou na Plaza del Salvador. O espaço leva esse nome devido à igreja construída ainda no século XVII. Ao pé da igreja uma bela escadaria onde as pessoas descansam durante a tarde e os jovens se sentam para beber e conversar durante a noite. Em frente, bares de tapas sempre cheios de clientes, faça sol ou faça frio. Como é impossível ficar do lado de dentro, todo mundo faz o pedido e escolhe uma das mesas que fica do lado de fora. 

(Um dos melhore pontos da cidade para tapear)

Real Alcázar - Sevilha

25 anos atrás, o lindo conjunto de edifícios palacianos conhecido como Real Alcázar foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Hoje, ele continua lindo e exuberante - e perfeito para um passeio durante o inverno quentinho de Sevilha.

(Depois de uma entradinha estreita, um pátio digno da realeza)

O Real Alcázar é um complexo palaciano. Complexo no sentido literal e também no metafórico. Isso porque sua origem remonta à época romana. Nesse mesmo espaço existia um antigo assentamento romano que começou a tomar as suas formas atuais somente no ano de 712, quando os árabes conquistaram a cidade de Sevilha. Aí construíram a residência dos governantes. Desde então, o Real Alzácar foi se fortificando e ganhando novos pátios e edificações.

(Detalhes da arquitetura árabe no Palácio de Pedro I, um dos salões mais imponentes do Real Alcázar)

A coisa mudou em 1248, quando o rei Fernando III conquistou Sevilha. O poder, que antes era dos muçulmanos, passou a ser dos cristãos. E o palácio, que antes tinha uma arquitetura predominantemente árabe, recebeu influências de distintas vertentes como a gótica, a renascentista e a barroca.

(Alguns dos detalhes mais modernos)

O Real Alcázar foi palco de diversos acontecimentos ao longo da história espanhola e ainda hoje é usado como residência da família real quando esta passa por Sevilha. Quem dera o governo abrisse uma brecha e deixasse cidadãos comuns como você ou eu dormir um dia dentro dos muros do palácio. Seria quase impossível pegar no sono com tantos detalhes a serem percebidos.

Três espaços merecem mais atenção (ou mesmo o dia inteiro a se perder...). O primeiro é o Palácio de Pedro I, construído em 1364 a pedido de Pedro I de Castilla. O local se converteu na primeira residência de um rei espanhol sem a proteção dos muros exteriores ou das defesa do castelo. Ele também é denominado como Palacio Mudéjar, devido a sua arquitetura que mistura influências árabes e anadalusí.

(A cúpula de um dos salões do Palácio de Pedro I e sua infinita riqueza de detalhes)

O segundo espaço que sempre me deixa de boca aberta (literalmente) é o Patio de las Doncellas. Arrisco a dizer que é o espaço mais bonito de todo o Alcázar. Ele também faz parte do Palácio de Pedro I e é uma das obras mais representativas da arte mudejár andaluza. O local está rodeado por arcos de mármore cheios de arabesco sustentadoas por pilares duplo. Nas paredes, uma série de azulejos coloridos formando desenhos de estrelas de seis pontas. No centro, um jardim com plantas e caminhos de água que, na arquitetura árabe, não só ajudam no conforto térmico como representam riqueza.

(A beleza e os detalhes do Patio de las Doncellas)

O terceiro ponto são os Baños de Doña María de Padilla. O espaço pertence ao Palácio Gótico e é um sótão formado por uma grande nave de dez partes, cada uma delas cobertas por uma abóbada em forma de cruz. As cores das luzes e do reflexo da água formam uma imagem fascinante.

Esses e outros espaços fazem do Real Alcázar uma das joias da cidade de Sevilha e um local a ser visitado. Eu mesma fui conquistada por ele a dois anos atrás, depois de ter passado pelo centro histórico da cidade e pela linda Plaza España e ter certeza absoluta de que não ia ver mais nada de surpreendente na cidade. Pois bem, estava enganada...! Abaixo, mais fotos dos salões do palácio:

(Sala gótica do Palácio de mesmo nome)

(Mármores e azulejos)

(A vista do lado de dentro e o que me esperava do lado de fora)

(Tranquilidade no Palácio)

(Maior do que o próprio Real Alzcázar são os seus jardins, desenhados com o objetivo de fazer o visitante sentir-se no meio da natureza)